【汽车保养与汽车维修宝典】
[color=red][size=14pt]汽车保养篇[/size][/color][color=blue][b]介绍汽车的油漆[/b][/color]
世界上商品车都是钢制的车壳，为了防绣和美观，油漆是不可少的了。
汽车油漆一般都是烘烤漆。车厂里面，车架、车壳焊接完成(有时还会进行手工修补) 后，下一道工序就是上漆。一般来说，首先是底漆。将光车壳浸入糖浆般的漆槽，取出烘干底漆；然后送人无尘车间，用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干。考究点的，还会再上一层清漆。这样，油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种：普通漆；金属漆；珠光漆。普通漆就不用说了，树脂、颜料和添加剂。金属漆多了铝粉；所以完成以后看上去亮。珠光漆呢，加入的是云母粒。云母是很薄的一片片的东西，因此，反光有方向性，就有了色彩斑斓的效果。如果是金属漆加上清漆层，车的油漆看上去就很亮，很漂亮。颜色上呢，白色无疑最便宜。打个比方，世界一流品牌红颜料比世界一流品牌钛白粉大概贵25倍；而白色油漆里钛白粉的用量是红颜料的5倍左右。因此，红油漆用在颜色上的成本就比白油漆高了5倍。这就是为什么有些国产车颜色品种那么少：简单，同时成本低。
不管什么颜色的油漆，它的颜料在阳光下都是会退色的。实际上，不光油漆，任何有颜色的东东在大太阳下都可能退色。这时，油漆里面加的添加剂如何就很重要了。比如光稳定剂、比如抗氧剂什么的。很不幸，好的添加剂很贵很贵。许多时候，添加剂的好坏决定了这种油漆给人的感觉如何。人们肯定会认为某种2年就开始出现明显退色的油漆比5年还光亮如新的油漆差。但实际上，没有不退色的油漆。许多时候，厂方更关注的是：均匀地退色。尽量不使车的不同部分出现色差。
新车到手，最容易损坏的就是油漆了。洗车不小心，油漆都会受伤。实际上，即使在生产线上装东西的时候，也有损坏油漆的事情。
一般小的擦伤，油漆表面有伤痕，伤痕泛白。那个是油漆表面被刮毛了。没有什么必要补漆。轻的，用沙蜡打打或者多打几次蜡。重的，做个抛光也就可以了。
严重一点的，能看到下层底漆的颜色了(许多时候，底漆是深颜色的)。那么，请再看一下伤痕的部位。一般来说，保险杠、后视镜和有些车的轮眉这些部位是工程塑料的。不会生锈。除了难看倒也没有大的问题。补不补漆倒也无所谓。其他的，那就要补漆了，否则，哪怕是一个很小的破损，钢板也会开始生锈，到那时候，即使补漆也很难防绣了。
补漆呢，还是推荐到专门的大修理厂或者专修店去。
首先，所有的地方，甚至包括在原厂，车装好以后，补漆都不会用什么“原厂漆”！如果修理厂告诉你他们使用的是“原厂漆”，那一定是在骗你。原因很简单：上面说到原厂喷漆工艺的时候说过，喷好漆以后，用200度的温度烘烤。而成品车上那么多部件，有多少能耐200度的温度呢？难道再把车拆光，只剩车壳？
补漆都用专门的修补漆。修补漆的烘烤温度比较低，7、80度的样子。
其次，修补漆的颜色都是修补前调配出来的。原因也很简单：你的车可能开了几年了，油漆已经开始退色了，虽然你看不出来。如果你停在室外，不同的方向上退色的程度都会略有不同-太阳光的关系。要想尽可能和原来颜色匹配，只能现调。还有，为了尽可能不出现色差，哪怕你只是不大的一块需要补漆，厂里也会把整个一块全部重新喷。比如说，车门上有一块地方需要补，那么，以防擦条为界，上半扇或者下半扇全喷。这样，如果有很小的一点点色差也就不容易看出来。
还有，买车的时候如果为了漂亮，买的是珠光漆的(好在国产车好象还没什么车用)，补漆的时候，准备哭吧。后补的漆云母粒的方向性很难(或者说几乎不可能)和原来一样。油漆哪怕一点色差没有，补上的漆也能一眼看出来。
现在电脑配色在操作人员认真的前提下，配出的漆和原漆的色差是普通人的眼睛分辨不出的。这点尽可以放心。关键是：用的漆、用的设备和人的责任心。
没有用原厂漆补漆的可能。但一般情况下，车厂还是会向专门维修站推荐指定的修补漆品牌。好的维修站也会用好的牌子。比如ici，比如立邦。但是，小店里，甚至一些不怎么正规的专门维修站都有可能出于降低成本考虑而使用便宜的漆(如果不说它们是假的话)。当时可能效果一样，3个月以后，色差就来了。这个，我们用户几乎无法鉴别。只有认准放心的修理厂了。
虽然修补漆烘烤温度比较低，但不等于不需要烘烤或者用别的什么方法替代。如果你发现修理厂没有专门的烘漆房，而是用“小太阳”灯加热。趁早换地方！除非你开公车。
还有，正规汽车车厂生产线上，喷漆都是在无尘车间进行的。虽然许多纯国产车未必这么干，但不等于这不需要。如果你看见修车厂很脏，灰很大。我建议你还是换地方吧。否则，即使当时出来的好看，过段时间，漆面起泡、脱壳的我可都见过。
补漆，我们除了付钱，恐怕也只能注意这么多了。
说到漆面保养。那个也很重要。
首先，别象公车司机那样用一桶水就洗车。那样，和拿张沙皮磨车漆只有程度上的区别。如果下过雨或者灰比较厚，也就别用蜡拖或者布掸灰了。干脆洗车吧。
洗车，大量的水冲洗无疑是十分必要的。但很多时候，洗车的小二喜欢用高压水枪垂直放向冲洗车漆。这种情况下，高压水一样可能对油漆造成损坏。还有，洗车的地方如果用洗衣粉冒充专用洗车液也很不好。
这些损伤虽然一次两次看不出来。但天长日久，危害不可忽视。
另外，鉴于现在新车往往卖得很快。你拿到手的车可能刚刚从车厂里出来没几天。而烘漆有个特点：一般要滞后一段时间才真正牢固、坚硬。所以，新车别急着打蜡。三个月以后再说。三个月以后也尽量别用硬蜡。补过漆，一个星期之内别洗车。天下雨那是没有办法。
还有，现在许多新车都在油漆外层喷了一层清漆。这样，漆面光亮、好看，也能保护漆面。这种车，你可千万别烧包，去封什么釉。或者新车去做什么漆面抛光。那样，你就是花钱把你的车漆降低到普桑和捷达的水平了。
[color=blue][b]及时消除行车隐患－－浅识车辆四轮定位[/b][/color]
当车辆使用很长时间后，用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损，波状磨损，块状磨损，偏磨等不正常磨损，以及用户驾驶时，车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时，就应该考虑检查一下车轮定位值，看看是否偏差太多，及时进行修理。
前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫车轮定位，也就是常
说的四轮定位。车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便，并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
主销后倾角：
从侧面看车轮，转向主销(车轮转向时的旋转中心)向后倾倒，称为主销后倾角。设置主销后倾角后，主销中心线的接地点与车轮中心的地面投影点之间产生距离(称作主销纵倾移距，与自行车的前轮叉梁向后倾斜的原理相同)，使车轮的接地点位于转向主销延长线的后端，车轮就靠行驶中的滚动阻力被向后拉，使车轮的方向自然朝向行驶方向。设定很大的主销后倾角可提高直线行驶性能，同时主销纵倾移距也增大。主销纵倾移距过大，会使转向盘沉重，而且由于路面干扰而加剧车轮的前后颠簸。
主销内倾角：
从车前后方向看轮胎时，主销轴向车身内侧倾斜，该角度称为主销内倾角。当车轮以主销为中心回转时，车轮的最低点将陷入路面以下，但实际上车轮下边缘不可能陷入路面以下，而是将转向车轮连同整个汽车前部向上抬起一个相应的高度，这样汽车本身的重力有使转向车轮回复到原来中间位置的效应，因而方向盘复位容易。
此外，主销内倾角还使得主销轴线与路面交点到车轮中心平面与地面交线的距离减小，从而减小转向时驾驶员加在方向盘上的力，使转向操纵轻便，同时也可减少从转向轮传到方向盘上的冲击力。但主销内倾角也不宜过大，否则加速了轮胎的磨损。
前轮外倾：
从前后方向看车轮时，轮胎并非垂直安装，而是稍微倾倒呈现“八”字形张开，称为负外倾，而朝反方向张开时称正外倾。使用斜线轮胎的鼎盛时期，由于使轮胎倾斜触地便于方向盘的操作，所以外倾角设得比较大。现在汽车一般将外倾角设定得很小，接近垂直。汽车装用扁平子午线轮胎不断普及，由于子午线轮胎的特性(轮胎花纹刚性大，外胎面宽)，若设定大外倾角会使轮胎磨偏，降低轮胎摩擦力。还由于助力转向机构的不断使用，也使外倾角不断缩小。尽管如此，设定少许的外倾角可对车轴上的车轮轴承施加适当的横推力。
前轮前束：
脚尖向内，所谓“内八字脚”的意思，指的是左右前轮分别向内。采用这种结构目的是修正上述前轮外倾角引起的车轮向外侧转动。如前所述，由于有外倾，方向盘操作变得容易。另一方面，由于车轮倾斜，左右前轮分别向外侧转动，为了修正这个问题，如果左右两轮带有向内的角度，则正负为零，左右两轮可保持直线行进，减少轮胎磨损。
上述的四种定位值都是前轮定位的指标。后轮定位值与前轮定位值相似，但大多数轿车的后轮定位不可调。
[color=blue][b]镀膜和封釉对比[/b][/color]
“镀膜”是在总结了打蜡及封釉的优点及不足后，以新的环保原料和新的车漆养护理念制造的车漆养护换代产品。问世初期，因为价格等各种原因，未进入中国市场。去年年底 终于登陆中国，开始为我们所有爱车的车主服务。它和封釉的不同之处有：
1、原料选用的不同
“釉”与蜡都是从石油中提炼，加上一些辅助原料制成。受原料所限，容易氧化，不持久的问题无法解决。所以新的保护膜采用植物及硅等环保又稳定的原料来提炼合成。避免了在车漆表面造成“连带氧化”的问题，并可长期保持效果。
2、养护理念不同
封釉与打蜡的养护理念是将“釉”或“蜡”加压封入车漆的空隙中，与车漆结合到一起。优点是与车漆融为一体，增亮效果明显。不过因为它们本身的易氧化性，所以会连带周围的漆面共同氧化。（漆面发污，失去光泽）为避免这个缺陷，保护膜采取了两个措施：
1）采用不氧化原料及稳定的合成方式（氟碳树脂）。
2）变结合为“覆盖”：以透明的“膜”的形式附着在漆面，避免漆面受外界损伤。同时也避免了保护剂本身对车漆的影响。长期保持车漆的原厂色泽。而且由于膜本身结构的紧密，很难破坏，使得它可以大幅度降低外力对漆面的损伤。
3、操作工艺的不同
原料及理念的差异，必然造成工艺上的区别：“釉”和“蜡”因为要与漆面充分结合，所以附着方式要用高转数的研磨机把药剂加压封入漆面（所以称封釉）。在而这种压力同时作用在漆面上，经常会造成漆面损伤。保护膜采用了温和的涂抹及擦拭的附着方式：靠膜本身的分子结合力附着在漆面上。避免损伤车漆。
以上几种不同还造成了两种养护法对车身划痕的处理上有所区别：为了便于“釉”的附着，封釉店对划痕以研磨为主：用高转电机把划痕磨平（象以前补车胎前要“挫”内胎）。镀膜店采用填充：以低转电机配合海绵轮，将透明的填充剂填入划痕中，抹平。（象用牙膏抹在眼镜的划痕上）。
因而，在处理划痕时。后者大大降低了对漆面的损耗.
[color=blue][b]维护保养之打蜡篇[/b][/color]
“99牌”车蜡是日本老牌，为我长期倾倒。现时市场流行多种品牌，“防水”、“水晶”、“超亮”、“超硬”、“保护膜”等等固蜡、软蜡，给我的感觉只是换个名字变相抬价而已（其基本化学成分差不多，就像现在的洗头水、清洁液等）。一般汽配城价格多在三十几至四十几较为合理。本人使用的都是像雪花膏状的“软蜡”，对所谓“硬蜡”不太了解（曾经问过JS，不知所谓）。
我主观认为：固蜡、软蜡都是蜡，用软蜡手感较轻松，均匀渗透性好。
1. 打蜡前，需将车身洗净晾干。
2. 不要在阳光下和夜间露水中进行（可在有顶棚的车库中）。
△ 阳光下令蜡质中的软化剂迅速挥发，导致车蜡中的有效成分迅速固化，不利于充分渗透；
△ 露水及潮湿环境中蜡质不能固化，令最后的擦拭工作无法完成。
3. 打蜡应按车身沙板区域逐块进行（如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等）。4. 玻璃、黑色（无漆面）塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。
5. 打蜡手法：用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡，以点省略号手法点上一整排，随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。力度要均匀流畅。
△ 必须点一排、即刻抹一排。
△ 画出的圆圈和排行应尽量整齐（不要重复擦拭已干结的部位）。
△ 遇到顽固痕迹（如异物刮碰留下的伤痕、油漆印等），可适当用力摩擦清除。
6. 全车身打蜡结束后，打开车门，将门框四周补充一下。
△ 机舱盖、尾箱盖内部无须打蜡。
△ 将用过的蜡罐及时盖紧，以防挥发变质。
△ 接近车底盘部位最后进行，免得让沙砾参糊其中。
7. 待蜡面干结后（半小时左右），用柔软毛巾按上蜡的先后顺序依序擦拭干净。
△ 除非迫不得已，最好不要将满身蜡痕的车子开着到处丢人现眼。因为，蜡面经阳光爆晒后，很难擦拭；再沾上灰尘后，擦拭时不免会留下道道划痕。
△ 擦拭时务必关闭所有车门窗，以防尘埃飘入车内。
擦拭完毕，用鸡毛掸挥去薄尘。此时，你会打心底里觉得畅快。想与爱驹合影，但又为一身邋遢臭汗而自惭形秽。
△ 打蜡最好每月一次，不易太频；雨季时不要瞎忙乎。
△ 打蜡后，对付每天早晨的露水或雾气，不要用毛巾擦拭车身，那样做会令你前面的工作前功尽弃；只要擦净玻璃即可行车。待水分蒸发后，再视情形用鸡毛掸或软布轻轻拂去灰尘。爱干净的朋友：保持车尾箱内清洁可用一条大浴巾垫上，届时只要清洗浴巾就行了。另外还需买一只方型水桶（拖地用的那种），平时可用来放置买的菜及其他潮湿、油腻的货品，不至于弄脏地板。数年后，你的车尾箱可能还如新一般。
[color=blue][b]发动机保养的六大要点[/b][/color]
1.使用适当质量等级的润滑油
对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD—SF级汽油机油；柴油发动机则要根据机械负荷选用CB—CD级柴油机油，选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后，性能恶化，会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生，应结合使用条件定期换油，并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞，机油不能通过滤芯时，会胀破滤芯或打开安全阀，从旁通阀通过，仍把脏物带回润滑部位，促使发动机磨损，内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气，但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围，可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器，污染滤芯，使过滤能力降低，吸入的混合气过脏，更加造成曲轴箱的污染，导致燃料消耗增大，发动机磨损加大，甚至损坏发动机。因此，须定期保养PCV，清除PCV阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱
发动机在运转过程中，燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中，与零件磨损产生的金属粉末混在一起，形成油泥。量少时在油中悬浮，量大时从油中析出，堵塞滤清器和油孔，造成发动机润滑困难，引起磨损。此外，机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上，使发动机油耗增大、功率下降，严重时使活塞环卡死而拉缸。因此，定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱，保持发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中，不可避免地会形成胶质和积碳，在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来，干扰燃油流动，破坏正常空燃比，使燃油雾化不良，造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统，并定期使用BG202控制积碳的生成，能够始终使发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动，降低散热作用，导致发动机过热，甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质，腐蚀水箱的金属部件，造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢，不但能保证发动机正常工作，而且延长水箱和发动机的整体寿命。
[color=blue][b]冬季如何给你的爱车进补[/b][/color]
冬季了，车辆将再次经受寒冷的考验。冬季天气寒冷，燃油的流动性变差，润滑油的粘性增加，冷却水易冻结。在冬季这样恶劣的条件下使用汽车，若方法不得当，会降低汽车使用寿命，甚至，发生事故。而有些驾驶员冬季用车方法简单，对汽车损害严重，因此，必须予以纠正，冬季用车别偷懒。
一、换季保养别怕烦
1.润滑油不及时更换冬季所用的，这样因普通润滑油的粘度会随气温下降流动性变差，因而机件运动时摩擦阻力增大。汽车启动时经常导致冷起动困难，甚至产生烧瓦抱轴事故。因此，在冬季来临时，应及时将油底壳、空气压缩机内的机油，换成冬季用的机油；将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油，换成冬季用的齿轮油；将轮毂轴承清洗后，加入粘度较低的轴承润滑油。对于严寒地区的柴油车所用的柴油，还应换用低凝点的冬用油。切不可图省事继续使用夏季用的油料。
2.换季保养不彻底。若换油前未彻底清洗润滑系和燃油系的滤清器、油底壳，变速器内不同牌号的润滑油混存，将降低润滑效果。另外，机油散热器转换开关、进排气管上的预热阀应置于“冬”的位置；节温器性能在冬季应重新测试，使其符合冬季技术要求；化油器加速泵、活塞行程应调大；蓄电池电解液密度应加大（比夏季密度大0.03－0.06g／cm3）。
二、行车莫着急
1.汽车启动后不经预热就高速行驶。这样，因发动机温度长时间偏低，导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。另外，汽车启动后大油门快速升温，会增加油耗，并造成烧瓦事故。因此，启动后必须中油门预热升温（中、高级轿车不需升温），待水温达到60℃时方可起步行驶。
2.冰雪天气行车图省事不带防滑链、三角木、铁镐等防滑用具，以致遇险时束手无策。转弯、会车以及在不良路面段行驶时图省事不减速，很容易发生侧滑、撞车、翻车等事故。途中停车时图省事不选择停车地点，以致汽车溜滑或车胎冻结于地面。因此，冬季行车前应携带必要的防滑用具，行车时严格限制车速，途中停车应选择平坦、干燥、朝阳之处
[color=blue][b]润滑油脂使用中的20个误区[/b][/color]
1．安装汽缸垫时涂黄油
有些修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层黄油在汽缸垫上，认为这样可以增加发动机的密封性。殊不知，这样做不仅无益，反而有害。众所周知，汽缸垫是汽车发动机缸体与缸盖之间重要的密封材料，它不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，而且必须密封贯穿汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，因而要求在拆装汽缸垫时，要特别注意其密封质量。
如果在汽缸垫上涂黄油，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分黄油会被挤压到汽缸水道和油道中，留在缸垫间的黄油在汽缸工作时，由于受高温影响，一部分会流入汽缸燃烧，另一部分则会烧成积炭存于缸体与缸盖的结合面上，在高压高温作用下，极易将汽缸垫击穿或烧穿，造成发动机漏气。因此安装汽缸垫时切勿涂抹黄油。
2．柴油车使用汽油车机油
机油有汽油机机油和柴油机机油之分。汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作，但两者仍有较大的区别。柴油机的压缩比是汽油机的2倍多，其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多，因而有些零部件的制作材料有所不同。例如，汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作，而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作，但这些材料的抗腐性能较差。为此在柴油机机油的炼制过程中，要多加些抗腐剂，以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀，并提高其耐磨性能。由于汽油机机油没有这种抗腐剂，如果将其加入柴油机，轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑，甚至成片剥落的不良后果，机油也会很快变脏，并导致烧瓦抱轴事故发生。另外，柴油的含硫量比汽油大，这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸，连同高温高压废气一道窜入油底壳内，加速机油的氧化与变质，故在柴油机机油炼制过程中需要加入一些抗氧化的添加剂，使机油呈碱性。若有酸性气体窜入，可起到一定的中和作用，不致使机油过快地氧化变质。而汽油机机油则不加这种添加剂，因为呈中性，若将其用于柴油机，会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。因此千万别用汽油机机油加注柴油机用。
3．国产车盲目使用进口机油
有些车主认为进口机油一定比国产机油好，因此在国产车特别是新车上使用进口机油。殊不知，这样做往往得不偿失，会有许多弊病。例如，进口机油大都粘度较低，不能适应国产车对机油粘度的要求。加上国产发动机各种配合部件的材料受热膨胀系数及配合间隙较进口车大，而且大多数国产车发动机没有装置机油散热器，若盲目采用进口机油，会因发动机在正常工作温度下机油过稀使油压偏低，甚至达不到规定的工作压力，不能满足正常润滑的需要，使发动机的磨损加剧。
4．装配机油泵时不加注机油
在将修复后的机油泵装上车时，若不往油泵齿轮室加注机油，将会使机油泵不泵油，引起烧瓦等事故。因为，齿轮式机油泵是依靠齿轮与壳体内壁较小的配合间隙，以及齿轮之间的正确配合间隙来产生吸力的。若装合机油泵时或清洗机油泵后未向齿轮室加注机油，机油泵则不能产生足够的吸力。对于有一定磨损的齿轮式机油泵，上述现象更为明显。因此，装机油泵时别忘了往齿轮室加注机油。
5．机油发黑就是机油变质
发动机机油是在较苛刻的高温条件下工作，容易氧化变质，产生酸性物质并叠合成高分子沉积物，以致破坏润滑。另外，燃烧的废气窜入曲轴箱也会促使机油氧化变质。因此，使用一定时间后，机油通常会发黑变质，失去其应有的润滑作用。但随着润滑油质量的不断提高，特别是稠化机油的推广使用，机油变黑并不一定意味着机油变质。这是因为稠化机油中加入的洁净分散剂使机件上的沉积物分散于油中，使机油颜色变黑。是否变质，应进行各项指标的化验，实行定期按质换油，减少不必要的浪费。如添加了YYl02等发动机保护剂的机油，使用一定时间后，同样也会发黑。因此机油发黑不等于就是机油变质。
6．盲目选择润滑油
润滑油起着润滑、冷却、清洁和密封的作用。润滑油质量的好坏，直接关系到发动机使用寿命的长短，因此不要盲目选择发动机机油。新型汽车对润滑油要求十分严格，选用什么润滑油、何时更换、如何更换等都应按照厂家的规定进行。
选用发动机机油时，既要重视质量等级，也要注意粘度等级。首先应按压缩比、排量等进行使用性能级别的选择；然后按照气温、负荷进行粘度级别选择。在选用机油质量时应宁高勿低。质量好的机油能保证发动机润滑良好、减少磨损、延长发动机使用寿命、延长换油周期、减轻维护和修理的频度和难度。在选择机油粘度时，除气温条件外，应在保证发动机润滑与密封的条件下，尽量选用低粘度机油，以便节约燃料。
7．使用多粘度润滑油最好
多粘度润滑油（又称多等级润滑油）低温时具有轻质油的性质，而在高温时又具有重质油的性质，在推荐使用多级油的场合，一种多级油就可以代替多种单级油。虽然多级油可满足极冷和温暖季节和重负荷发动机用油，尤其是那些在冷天启动不存在困难的柴油机用油，通常还是推荐使用单一粘度的润滑油，有利于发动机的润滑，延长发动机的使用寿命。因此，不要认为使用多粘度润滑油最好。
8．混合使用发动机润滑油
各种润滑油，其基础油除粘度等级不同外其余都是一样的，区别只在于其添加成分的品种和数量。因此一般根据添加成分的品种和数量来划分润滑油品种和质量等级。添加剂种类不同的润滑油不能混合使用，否则就可能使油中的添加剂发生化学反应，损害润滑油应有的效果。随着添加剂及其配方的不断改进，已研制生产了一些通用油。如，汽油机和柴油机用的QE／CC、QF／CD等润滑油。它们可在标明的级别范围内通用。因此，润滑油能否混用，应根据说明书的要求，全面对照油的名称、品种、牌号，合理选用使用级别和适当的牌号，不能盲目凭经险使用，更不能混合使用。
9．润滑油只添加不更换
有不少车主只注意检查润滑油的油量，并按标准添加，而不注意检查润滑油的质量，忽视了对已经变质机油的更换，从而导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转，从而加速各润滑机件的磨损。因此，一般地说，汽车在行驶3500～5000km时，就应该更换发动机的润滑油。
10．加注润滑油宁多勿少
发动机润滑油过少的危害是大家所共知的。因此有些车主怕缺油烧瓦，认为多加润滑油总比少加好，因此，常常不按规定加油，使润滑油超过标准。其实润滑油过多有许多危害：
⑴汽车行驶时曲轴搅动，使机油泡沫变质，增加曲轴转动阻力，因此不仅会增加发动机油耗，而且还会降低发动机功率。
⑵由于机油从汽缸壁上窜到燃烧室燃烧增多，使机油消耗量增加。
⑶加速了燃烧室积炭的形成，使发动机易产生爆燃现象。
因此，发动机机油宁多勿少是误区，一般油平面应保持在略低于油尺上刻度为宜，油面过高会适得其反。
11．润滑油粘度越高越好
为了防止运动零件间接触面磨损，润滑油必须有足够的粘度，以便在各种运转温度下，都能在运动零件间形成油膜。但润滑油的粘度不得高于影响发动机启动的程度，并要求在持续运转条件下产生的摩擦最小。使用粘度过大的润滑油会增加机件的磨损，这是因为：
⑴发动机润滑油粘度过大，流动缓慢、上流慢、油压虽高，但润滑油通过量不多，不能及时补充到摩擦表面。
⑵由于润滑油粘度大，机件摩擦表面间的摩擦力增大，为克服增大的摩擦力，要多消耗燃料，同时也降低了发动机的输出功率。
⑶润滑油粘度大，油的循环速度也就慢，其冷却与散热效果就差，易使发动机过热。
⑷由于润滑油循环速度慢，通过润滑油滤清器的次数就少，难以及时将磨损下来的金属末屑、炭粒、尘埃从摩擦表面中清洗出去。
因此，不要使用粘度过大的发动机润滑油，更不能认为粘度越大越好。在保证润滑的条件下，根据使用时的气温范围，尽可能选用粘度小的润滑油。但对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机，可适当选用粘度稍大的润滑油。
12．万向节十字轴加注黄油
在一般汽车维修手册中都明确规定：传动轴伸缩套的键齿和中间轴承使用钙基滑脂，十字轴的滚针轴承和三桥驱动汽车后桥传动轴的中间轴承使用齿轮油。但在实际工作中，因无加注设备，有些修理工为了图方便，就错误地用钙基润滑脂润滑十字轴滚针轴承，造成大批十字轴承过早损坏。由于万向节十字轴加注齿轮油的嘴是一只很普通的黄油嘴，往往给人造成一个误解，事实上黄油是加注不到滚针轴承上的。因为黄油粘度大，当用黄油枪通过油嘴向十字轴内腔加黄油时，黄油进入狭窄内油槽油道的阻力很大，这时黄油靠压力会顶开油嘴对面的减压阀而溢出，这使修理工误认为已给轴承加满油，事实上黄油不仅不能进入滚针之间，就是达到十字轴颈端面也是较困难的。因此，应该改变用黄油代替齿轮油润滑万向节十字轴的错误做法，而应该用齿轮油压力枪加注齿轮油。
13．轮毂轴承润滑脂越多越好
有些车主在维护轮毂轴承时，将轮毂轴承及空腔装满润滑脂，并认为越多越好，其实不然。轮毂腔中装满润滑脂会使大部分的润滑脂甩到轮毂空腔里，不但不能补充到轴承里去，反而会流到制动鼓中的制动蹄片上，使制动失灵，同时因滚动阻力增大，会使轮毂产生过热，并且造成不必要的浪费。因此，只要在轮毂空腔内涂一层薄薄的润滑脂即可。既保证了关键部位的润滑，又易于轮毂的散热降温，同时又可以节约大量的润滑脂。
14．用加入润滑油的方法使润滑脂变稀
有些修理工冬季使用润滑脂时，喜欢在原润滑脂中加入润滑油调稀。这种做法是错误的。因为润滑脂的结构是由稠化剂和基础油组成的胶体结构体系，稠化剂形成结构网络，将基础油（一般为普通润滑油）吸附在网络中形成稳定的结构体系，会使稠化剂和基础油不会分离。若成脂以后再加入润滑油，虽然经过搅拌，但不能均匀地分散包含在网络中，使用时很容易分离出来流失，不利于润滑。如在冬季需用稠度小的润滑脂，可选用号数小的1号或2号钙基润滑脂。
15．新旧润滑脂混合使用
新润滑脂与旧润滑脂即使是同一类型的也不能混合使用。因为，旧润滑脂内含有大量的有机酸和杂质，若与新润滑脂混合将加速其氧化变质。所以在换润滑脂时，一定要在将零部件上的旧润滑脂清洗干净后，才可重新加入新的润滑脂。
16．保养钢板弹簧时加注黄油
有些修理人员在保养、装合钢板弹簧时，为防止各钢片磨损，在组装时加注黄油。其实，这是不符合技术要求的错误做法。由于黄油很容易从钢板间被挤出来，同时易粘附灰尘，将使钢板弹簧很快地锈蚀和拆卸，降低寿命40％以上。
保养或组合钢板弹簧时，应涂石墨钙基滑脂，石墨钙基滑脂是在钙基滑脂中加入10％的鳞片石墨制成的。石墨本身是一种很好的润滑剂，其耐压性好，在汽车行驶中，尤其行驶在高低不平的道路上，各钢板有强烈的震动和摩擦，使用石墨钙基滑脂，由于其耐压性好，不易从钢板间被挤压出来，可长期起润滑和保护作用，延长钢板弹簧的寿命。
17．在轮胎螺栓螺母上涂油
为了容易拧紧螺母和防止锈蚀，不少车主和修理工在轮胎的螺栓螺母上涂油。实际上这是一种错误做法。因为，根据机械原理知识，轮胎螺母拧紧后，螺纹间就具有自锁的特征。这是由螺纹螺旋角小于螺纹间的当量摩擦角的缘故。给定的螺栓联接中，螺旋升角是一定值，而当量摩擦角则随螺纹间的摩擦状态而变。显然，涂油后螺纹间的当量摩擦角减少，螺栓联接的自锁性能变差。因此在轮胎的螺栓和螺母上绝对不要涂润滑脂或浸润滑油。这样做，反而会使螺母松动，车胎跑掉，造成严重事故。
18．启动机轴承加注黄油
启动机轴承一般采用自润滑轴承或称多孔含油轴承合金，是采用金属粉末（铁或铜粉）经混匀、压制，烧结成型后，浸入有一定温度的润滑油中制成的含油减磨合金材料。它主要用于加油困难、轻载高速或低速负荷较大以及需经常换向的场合，按物质的组成分为铁石墨和青铜——石墨两大类。启动机保养时，不要用汽油清洗轴承，以免冲淡润滑油，应该用清洁的布或棉纱，更不应该加润滑脂，因为轴承配合间隙比较小，润滑脂在轴承中存留不住，甩出后落在电刷与换向器上会引起启动机无力，严重时会导致换向器烧蚀。但可对轴承滴几滴GL-3 85／90齿轮油。在行驶5万km后，应用汽油清洗轴承，然后放入120℃左右的GL-3齿轮油中浸1h，则使用效果更好。
19．浸煮润滑离合器分离轴承
国产汽车离合器大多数采用封闭式侧压滚珠分离轴承，所选用的润滑脂大多数为钙基润滑脂和钙钠基润滑脂。大多数维修人员在对分离轴承实施润滑时，采用把润滑油和润滑脂各50％加热熔化后将分离轴承放入油中浸煮，使其灌满后再进行冷却的办法。这种做法虽然完成了加注任务，但效果不佳，因为加热会使钙基润滑脂的组织结构破坏，使润滑脂的润滑性能下降，导致分离轴承过早地磨损，缩短其使用寿命。正确的方法是利用加注器进行加注。
20．高档车一定用进口润滑油
有些车主和车管人员认为，高档车造价高，而进口润滑油质量好，使用进口润滑油更安全、更保险。其实不然，评价润滑油质量好坏不是看其广告宣传的力度，而是要看其质量指标以及实际使用效果。目前国内市场销售的进口润滑油大多数是国外公司同我国合资生产，这些润滑油大多使用国产基础油、复配添加剂在国内调合生产的，而国产恒运、长城高级润滑油使用国产优质基础油、复配进口添加剂在国内调合生产，其产品质量通过了ISO9002国际质量认证。因此高档车应根据其工作条件和技术指标、技术性能选用相应质量的国产润滑油或进口润滑油，而国产和进口润滑油的价差是不言而喻的。
[color=blue][b]如何预防机油压力过底[/b][/color]
汽车发动机具有的正常机油压力，是保证发动机各摩擦件之间得以充分良好润滑的前提和必要条件。在正常情况下，怠速时发动机机油压力应不低于50kPa；中高速时机油压力应保持在200-300kPa左右。发动机在运转中，一旦其内部出现故障，诸如发动机温度过高、曲轴与连杆轴承轴瓦磨损加剧或配合松动等都会影响到发动机机油压力的波动。而许多时候，往往是由于发动机润滑系各机件故障的原因导致发动机机油压力过低。汽车在行驶中，一旦发现机油压力过低，都应停车查找其原因并排除之后方可行车。否则极易造成因发动机机油压力过低而出现曲轴瓦烧融而"抱瓦"，较严重时可能使发动机因此而报废。为此，做到以下几点将会较好地预防机油压力过低。
经常检查
a．抽出机油尺，察看机油是否充足，油中有否汽油或水，必要时添加或更换机油。
b．发动机在工作情况下，仔细察看各部位是否有漏油现象。
c．检查机油压力感应塞和机油压力表是否正常。将机油感应塞接线搭铁，若机油压力表指针从0点摆到底，则表明两者工作正常。若指针不动，则表示感应塞损坏，应更换。
d．检查润滑系油压。拧出感应塞，启动发动机，此时应有机油从螺孔中喷出，则说明润滑系油压正常，而故障在感应塞。
e．若上述检查仍无效，也未查出故障所在，则需要拆卸油底壳、清洗机油集滤器、机油滤清器，检视并调整曲轴主轴瓦和连杆轴瓦的装合间隙。
严格装配
在发动机润滑系的检修中，装配机件时稍有不慎都会造成机油压力过低现象的发生。比如，机油泵与缸体之间的垫片、机油滤清器与缸体之间的垫片等，制作这些垫片时，该留出油孔的要有出油孔，进、出油口之间有隔条的要留有隔条。同样的，有些本不应该出现的机件错装有时也会导致机油压力过低，比如，新更换的缸体漏装油堵头或油堵头装配不严。
曲轴前后油封，在汽车的使用中，由于装配方法不得当或曲轴油封设计不合理，再加之使用时密封件磨损，都会造成因机油泄漏而导致机油压力过低。因此，对于曲轴油封应注意两点以防其漏油：首先在拆检发动机时应更换新油封以保证油封的可靠系数处于最大值；其次，新油封装复时应严格按操作要求进行，尤其曲轴后端采用盘根式的油封，应装紧堵好缝隙。
[color=blue][b]老车子该用黏度高的机油吗?[/b][/color]
从最根本上探讨，应该要先定义一下“老车子”
行程少车况不一定好
一般人对车子新旧的判定，有两个最简单的指标，一是使用年龄，另一个则是行驶里程。然而，对一具引擎的好、坏状况的判别，却不是这样简单，里程行驶少的，不见得是比较好的引擎，同样，行驶里程数较高的，也不见得就是状况较差的引擎，因为车主如何开车？操驾环境如何？保养功夫怎样？都会对引擎产生极大的影响！
继续选择原用机油
状况良好的老车子，其机油使用根本无需多花脑筋，继续使用原本用得很顺的品牌、API级数和SAE黏度就可以了。相对地，如果说感觉车子老了，引擎没力了，那换用黏度更高的机油，不是反而增加机械运转的阻力、让原本就没力的引擎更没力了吗？从这个观点来探讨的话，老车子改用黏度更高的机油是没什第道理的。
油膜强不代表油膜厚
之所以会有这种说法，乃是有人认为较高黏度的机油可以提供较为强韧的油膜，已经行驶有年的活动零件，因为长年磨耗而会有较大的间隙，因此需要高黏度的油膜来填补，以提升气密性，这种说法也似是而非。油膜的强韧不完全代表油膜厚，更何况机件的抗磨损保护，乃是得利于机油抗磨损添加剂的化学功效多、得利于油膜的厚薄适中，因此，“老车用高黏度机油比较好＂这种说法恐怕站不住脚！
[color=blue][b]对汽车机油你了解多少?[/b][/color]
许多司机在选择机油时，经常会只考虑其价格，而忽略了机油本身的性能，认为机油都具有相似的品质。造成这种误解，缘于大家对机油分类及各类机油的不同特性了解较少。
目前，机油分类体系以美国石油协会(API)品质分类系统使用最为广泛，它是根据机油的工作能力，采用简单的代码来描述发动机机油的。其中“S”类用于汽油发动机，从“SA”一直到“SH”，每递增一个字母，机油的性能就会好过前一种许多，机油中就会增添更多的添加剂用来保护发动机。
在机油的特性中，最重要的一点是它的黏度。目前市场上的机油统分为矿物油和合成油，最高档的油属合成油。一般高档车都要选择合成机油。合成油比起一般的矿物油具有较高的黏度指数，随温度转变而产生的黏度变化很少，因此在高温及严寒情况下，仍能维持适当的黏度，而提供合适的保护。另外，合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小，因而具有更长的使用寿命，对发动机在各种恶劣操作条件下，都能提供适当的润滑和有效的保护。
最后，就是要选择正规的换油中心来给自己的汽车做保养，以保证有正规的机器设备、训练有素的工人及原厂正牌的机油来为您的爱车提供最好的服务。
再好的机油在行驶了一定的里程后也一定要换掉。因为机油在使用的过程中，会逐渐被氧化，其中的添加剂会逐渐消失，性能也会降低，它所具备的以上四项功能都会减弱。
目前市场上的高档机油大多数是进口机油，整车合资企业出于全球利益考虑，往往选择国外品牌作为指定用油；而维修站也从赢利角度出发，大多只更换进口高档品牌。国内机油由于品牌运作缺乏经验，市场宣传不到位，给消费者造成了误解，并使市场逐渐形成了一个误区，对其国产品牌的质量心存疑虑。
其实，单从机油类产品的性能指标来看，以长城“金福星”、“金吉星”为代表的国产机油绝对不逊于任何进口品牌，国产机油欠缺的只是外在的包装。比如市场占有率最高的长城机油，是第一家主动向国家技术监督局提出检查的品牌，合格率达到100%，另外还通过了美国石油学会(API)，德国质量监督协会ISO9002质量体系等的认证，“金福星”更是通过了目前世界最高级别SL的认证。
前不久，长城机油从普通消费者中间选取了8名试车手，他们驾驶不同品牌的车型，从零公里开始统一使用“金吉星”机油测试。如今这些车辆最多跑了近1.5万公里，抽样检测机油的技术指标仍然能够充分满足各项使用要求。驾驶者普遍认为，国产机油的质量完全能够与进口“洋油”媲美，而性能价格比却高出很多。在目前的市场情况下，质优价廉的国产机油完全能让消费者做出放心的选择。
[color=blue][b]汽车动力改装问答[/b][/color]
问：什么是引擎停机装置，为什么发达国家流行这一原厂防盗装置？
答：汽车防盗器大致馍分为机械锁、电子防盗器、网络报警器、引擎停机装置。机械锁和电子防盗器价位较低，也能达到一定的防盗效果。网络报警器是通过卫星系统和地标定位方式监控车辆位置。由于科技含量高，受地域的限制明显，故不受推崇。引擎停机装置技术含量高，工作原理是在车辆中央处理器内设一个核查系统，发动车辆时，如果不是授权的
晶片，ECU中控制发动机点火和喷油的程序就不能启动。即使外力破坏核查系统，上述功能也一同遭到破坏。唐人引进的是日本FREEZE晶片引擎停机装置。
问：更换高压超导线有助于提升汽车动力吗？
答：换一组阻抗较低，但不会产生电磁波干扰的高压线非常重要。因阻抗低，所以自分电盘传输到各汽缸的高压电流较原厂的点火线组更强大，放电效果也相对提高，令火花塞的工作效率大幅提高，有效降低点火失误率。
问：更换高压超导线后，有必要更换高质的火花塞吗？
答：非常必要。传统铜芯火花塞较便宜，但相对点火效率低。高质的较冷的火花塞的制作比一般产品更加精良，引擎高转时能保证点火的准确性和质量，从而保证引擎极限时的最大马力。单爪或四爪白金电极芯及铱金电极芯的火花塞，虽然价格稍贵，但相对点火效率较高及使用寿命可长达几万公里。
问：灯光不够亮有什么办法解决？答：由世界名厂日本IPF推出的各款超白光灯泡、射灯、雾灯，耗电量少，光亮度高，一般可将原车的光亮度由2500K提升到4800K左右。若想再增强灯亮度，可增加负极接地线或更换一套HID。
问：我是面包车车主，更换气体避震能解决行驶颠簸、刹车点头、侧倾现象吗？
答：气体减震器在道路行驶中有一种柔软的感觉，在城市街道驾驶，能很快吸收道路上接缝处的震动，没有颠簸感。在拉伸冲程中缓冲力设定值较高，驾驶中没有软绵绵的或不平稳的感觉，刹车时也没有车尾突然翘起的感觉。在弯道上持续曲线行驶时，避震能够充分证明它们的性能，摆动平稳，在整个弯道行驶中都具有稳定性。
[color=blue][b]汽车底盘的养护[/b][/color]
汽车底盘的保养往往被人视作可有可无，远没有发动机和车身那么受人重视，其实汽车底盘是否保养得法，直接关系到汽车的安全性、操控性、舒适性和经济性等各种关键的性能，丝毫不能掉以轻心。汽车底盘的养护和发动机养护有很多相似之处，需要及时检查
1).及时检查各重要总成机油情况
这里包括变速器、制动系统动力转向系统等，一方面要严格按照说明书上的时间规定，定期到特约维修服务站去补充或更换，另一方面也要自己检查观察，一般可以在汽车加油时顺便检查一下，看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间，如果低于下馓度线就要及时补充，如果油面下降较快，说明系统有渗漏，需立刻检查出渗漏部位，及时修复。
这里千万要留意的一点是添加的机油一定要和原有的是同样的规格牌号，以免不同的机油混合在一起引起化学反应，反而使机油变质，弄巧成拙。
2).留意刹车片和离合器片的磨损及时更换。
刹车片和离合器片这两种摩擦片都是消耗品，使用一段时间后就会损耗，丧失原有功能。如不及时更换就易酿成车祸。一般汽车上都有相应的警告指示灯，会及时发出警告信号，提醒用户更换。
在大客车上，有时是用铆钉把摩擦片铆到钢背上的，我们坐在大客车上会听到司机刹车时发出尖锐刺耳的叫声，那就是警告司机摩擦片已经磨到铆钉了，必须立即更换。可是现在多数汽车已经改为用胶粘的方法把摩擦片联接到钢背上，一直要到摩擦片磨到最后，金属和金属直接接触才会发出声音，这时才更换摩擦片就已晚了。所以都装上了电子信号传感器，大约在摩擦片还剩下1.5毫米时，仪表板上的刹车指示灯就会亮起，这就提醒司机要更换摩擦片了。
顺便提醒一句，在阴雨、潮湿的天气，摩擦片会吸收水分，摩擦力就会显著降低。此时，在汽车刚启动时就应先轻踩几下刹车和离合器，利用摩擦产生的热量将摩擦片上的水分蒸发掉，然后再出车。
3).四轮定位非常重要
粗看，汽车上的四个车轮似乎端端正正地直立在地面上，其实不然，如果用仪器来测量，就会发现它们在X、Y、Z三个平面上多偏转了一个角度，只是数值很小，一般只有0.5到2度，肉眼根本看不出来。别小看这三个小小的偏转角度，它决定了汽车的转向性能。如果撞车了，或是使用时间过长因磨损而变化了，操控性就会大大地降低。所以在操纵方向盘时如果感到有异样，就应到正规的汽修厂或专业的四轮定位检查站去检查，并作相应的调整。花费不多，却确保了安全驾驶。
汽车经常会遇到雨、雪天气，底盘接触水很容易生锈。如果用喷盐水的方法使雪地化冻，盐水会加速对钢铁的腐蚀；在较差的路面上行驶，飞转的车轮也会将碎石迸起，打击底盘。因此，有些厂商推荐在底盘上喷涂一层保护膜，以提高防锈能力，减少冲击损伤，延长底盘寿命。
但是，这也要具体分析，现在很多中、高档轿车已经使用了双面镀锌钢板，在可能灌入水的空隙处都采用了注腊工艺，一般用上10到15年不成问题。有的车在底部全部用防锈钢板覆盖，既避免了水的浸入，又减少了空气动力阻力。对于这一类车就没有必要再画蛇添足了。
4).底盘保养轮胎是关键
高速行驶时如果轮胎爆裂会出大事故，小则倾侧、甩头，大则翻车。即使侥幸没出事，在路边停车换胎也绝对不是一件愉快的事，所以，每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。
首先要检查轮胎的气压
充气压力过高，轮胎容易爆裂，特别是在夏天；而压力太低，汽车阻力增加，油耗相应增加。所以，汽车的说明书上标明前后轮胎规定的气压都不一样。为了方便用户，每辆车司机座门柱上的铭牌上面都标得清清楚楚。当然，有时也要根据情况适当调整。譬如在路面湿滑，天气炎热时，压力就要低些。(次小标题)经常检查轮胎胎面经常在不好的路况下行驶，就要勤检查轮胎胎面花纹上有没有尖锐的钉子、石头和碎玻璃等，以免刺伤轮胎。轮胎面上的花纹磨损到一定的程度，就需要及时更换轮胎。通常当花纹磨损到只剩下1.5到2毫米时，会发现轮胎上有一个特定的标记出现，不同牌号的轮胎标志不一样，但在说明书上都有说明。这时就要更换轮胎了。
行驶一定里程后调换前后轮胎
按照厂家的规定，行驶到一定里程后，要将前后的轮胎互相调换。因为二者的承载重量不等，磨损也不等，这样可以物尽其用，延长轮胎的使用寿命。但是，要注意子午线轮胎和斜交轮胎的更换方式是不同的。前者是前后直线调换，后者是横8字更换。
现代轿车基本都采用了无内胎轮胎，即使插入一枚钉子问题也不大，它有自我封闭的功能。而有内胎的轮胎则马上会漏气。用无内胎轮胎时，对轮辋的要求高，用滚压出来的钢轮辋就不行，精度达不到，所以要采用机加工出来的铝合金轮辋。但是铝合金轮辋的硬度低，在更换轮胎时就一定要用专用的拆装机，用钢棒撬的办法就会将轮辋损坏。
准备换轮胎时最好选择有轮胎专用拆装机的店面来做，并且要在专用的轮胎平衡机上进行动平衡，否则，行驶时就会产生振动。必须注意，车上的四个轮胎一定要同一规格，牌号最好也一样。轮胎的侧面是它的薄弱环节，易于擦破。因此，驾驶时要注意不要让轮胎擦着马路沿或其它的硬物。出车时一定要带上备胎，而且要充足气。最好再带上一罐轮胎补漏剂，万一发生漏气时可以临时应付一下，以便将车开到修理点。
最好能学会自己更换轮胎，在汽车的尾厢中，车厂早就为你准备好了备胎和更换用的工具，如:起重器(或称千斤顶)和螺母板手等。对于男人来说，换胎应该不是一件很困难的事。
[color=blue][b]秋季来临话保养[/b][/color]
秋冬季即将来临，在例行保养的同时，检查车内外状况同样重要。
检查车辆外部。如果有明显刮伤，要及时做外部的喷漆处理。因为油漆的作用不仅是美观，它更重要的功能是防锈。
检查发动机舱。内容包括机油、方向机油、刹车油及防冻液。一般防冻液的更换周期
为2至3年或是行驶3至4万公里。在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。
检查刹车系统。注意制动液是否够量，品质是否变差，需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏，制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否标准。秋冬季橡胶变硬相对较脆，不但磨擦系数会降低，也较易于漏气、扎胎。要注意经常清理胎纹内夹杂物，尽量避免使用补过一次以上的轮胎，更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘，在发动机冷却状态下，可用水枪由里向外冲洗上述部位。
检查暖风管线及风扇。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常，热量是否够，风挡除霜出风口有问题在秋冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
最后，清理车辆内饰。使用专业清洗剂配合高温内饰桑拿机不但可以去除车内污垢、异味，同时能够有效地杀灭细菌、不伤内饰。在清理后再用保护剂进行护理，可使车内饰件焕然一新。门轴、导轨由于风沙侵袭和洗车的影响容易生锈，开关困难并发出异响等问题，利用专用的防锈润滑剂可解决如上现象。
[color=blue][b]保障汽车运转正常 部分零件清洁的重要性[/b][/color]
1、空气滤清器
汽车在使用中，一般环境空气质量较好时，按保养周期定期更换空气滤清器就可以了。但周边环境空气质量较差时，则应注意空气滤清器的清洁，若空气滤清器过脏，将使进入汽缸内的空气量减少，造成汽车的动力性能下降，速度加不上去。另外，空气滤清器的质量应当可靠，若过滤不清，细微灰尘进入汽缸，将使活塞与缸筒之间的磨损加剧，从而降低发
动机整体的使用寿命。
2、空调滤清器
空调滤清器在使用过程中应定期清洁或更换，不然堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱，空调虽然开的很大，但依然感觉不凉，有的车辆车内还伴有异味，对于没有空调滤清器的空调车辆，当感觉出风口风量减少或开空调后车内有异味时，请到专业修理厂清洗蒸发箱，清洁后，会感觉车内空气新鲜，凉度增加，提高了乘车的舒适性。
3、水箱和冷凝器
由于汽车长期行驶，水箱和冷凝器的前部会堆积一些尘土、柳絮等杂物，当堆积过多时，如不及时清理，会直接影响水箱和冷凝器的散热功能，特别是在环境温度较高的夏季，出现发动机温度过高，甚至开锅的现象，严重时，活塞与缸筒之间，由于活塞热量散不出去，膨胀过大，活塞与缸筒之间的间隙减少甚至消失，产生硬性拉动，造成拉缸。望司机朋友加以注意。
[color=blue][b]汽车空调：换季时必须清洗[/b][/color]
今年北京的天气热得早，才3月份气温已达到20度了，不少司机已经开始在车内使用冷风或空调。但经过一冬的闲置，车内的空调系统需要及时进行一次彻底的检测和清洗，以免使用中才发现空调不制冷或是气味难闻、尘土扑鼻。建议您做以下几方面的检测：
检查空调是否亏氟
在使用汽车空调之前，应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多，应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。
加注制冷剂时，要注意制冷剂是否泄漏，也可以通过观察压缩机零件表面、软管、管子接头处油迹的多少来判断。如果油迹很多，说明系统泄漏，应及时进行修理。
清理空调滤芯、散热装置
特别要提醒的是，加好氟后，还须检查空调滤芯是否需要更换，很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下饪近风挡玻璃位置，是车内空调进风口的过滤器。如果长时间不更换，其上面吸附堆积的尘土会在空调开启时吹进车内。另外还要冲洗空调的散热器和散热风扇，以免过厚的油泥和尘土影响散热效果。夏季发动机部位的散热也十分必要，可使用发动机外部专用清洁剂进行清洗、防腐、上光三重处理。
清洗空调
做完了各项检测，整个空调系统还要进行一次全面清洗，用专用的空调泡沫清洗剂，将冷凝器、蒸发器彻底洗净，同时，还可以把空调进、出风口之间的风道洗净。使吹出来的凉风清新宜人。
[color=blue][b]汽车空调制冷剂的加注与回收[/b][/color]
不同于一般家用或商用空调，汽车空调的压缩机为半封闭式压缩机，而且汽车空调的使用环境要复杂恶劣得多，高温、油、气、水的污源，颠簸震动，这些因素都会导致汽车空调制冷剂的泄漏和污染，因而制冷剂的加注是每家维修厂在夏季的重要业务，但不科学的加注方式，往往会带来许多问题。
一种错误操作是不抽真空直接加注。一些维修厂会把汽车空调中的残余制冷剂直接排放掉，然后直接用表组加注制冷剂，利用制冷剂罐中的压力把制冷剂加入空调系统，同时将系统中的空气压出来，这样做是十分错误的。因为这并不能确保空调系统中的空气完全排出，而在空调系统中残余空气可导致以下不良后果：
1．制冷剂加注量不足，因为空气的存在自然要占去一部分空间，不抽空气直接加注，可能在制冷剂加注未完成时系统压力过高，剩余的制冷剂无法再加入空调中。
2．多余的空气留在系统中会使空调功率减小、制冷效果下降。因为压缩机压缩的一部分是没有制冷效果的空气，这样导致发动机负荷增高。因而在加注制冷剂之前请务必进行抽真空的操作。
另一种操作误区是用压缩机抽真空。很多人甚至分不清压缩机与真空泵有什么区别，而把它们统称为泵，其实它们有许多不同。压缩机的工作职责是把低压气体压缩成高压气体，而真空泵则是要造成系统与大气的一个压力差，它的排气压力不需要太高（即大气压力）。工作职责的不同，决定了它们的性能表现有很大区别。真空泵相对于一般压缩机主要突出的性能是要达到极低的极限真空度，而且真空泵的排气远远大于压缩机。为什么要强调这两点呢？这要从抽真空的另一个目的讲起，对空调抽真空除了为把空调中的空气抽干之外，还要抽干水份。汽车空调中常会混入水分，水分对整个空调系统的危害是巨大的，一滴水都可能造成空调管路的阻塞即所谓的“冰堵”，所以空调系统中一定要减少水分的存在，那么在抽真空时其实除了抽气外，还会利用抽气后达到的负压促成水挥发为水蒸气再通过真空泵强大的吸力将水分从空调中吸走，从而达到抽取空调中水分的目的。据有关专家论证，抽水的时间应是抽气的时间10倍，也就是说用真空泵抽真空并不完全是抽气。要达到抽水分的目的就需要较大的极限真空度和吸排气能力，而压缩机则不具备这样的能力。另外在抽真空的时间上应该注意：不能表组一达到负压就立即停止抽真空的操作，而应再多抽5～10分钟，以达到抽取水分的目的。
传统的加注方式就是：先排出残余制冷剂，然后抽真空，最后表组加注。随着时代的发展，技术的进步，人们对环境保护的重视程度越来越高。制冷剂本身对于人类来说是无毒无害，但对于环境来说却是一个重要的污染源。R12就是导致全球臭氧空洞的罪魁祸首，它的代替产品R134a虽然在对臭氧层的破坏上不如R12那样严重，但也会污染大气。因而现在世界上各个国家都对制冷剂的排放有严格的规定和控制，我国也已经签署了“蒙特利尔协定书”，宣布我国将逐步禁用R12，同时将严格控制其他制冷剂的排放。在这样的背景下，现在全国各级行管部门纷纷出台文件要求，对于汽车空调中的残余制冷剂不能随意排放，应该回收。回收制冷剂除了可以带来较好的社会效益外，它身后所蕴含的巨大经济效益也是不容忽视的。现在除了一些小型的汽车制造商外，各大汽车制造厂在自己生产的汽车都装备了使用R134a 的空调系统。R134a的平均售价大概在60～65元／公斤，一辆车如果制冷剂低于其标准充注量的２／３时，制冷效果就会明显下降，也就是车主感到需要加制冷剂了，所以平均每辆车可以回收的制冷剂不低于标准配置的１／２。将这样高价值的制冷剂大量地排放掉而不作回收和再利用，既污染了环境，同时了造成了经济利益的损失。据估算，以桑塔纳轿车为例，700克的标准充注量，每辆车平均300克的残余制冷剂，那么一辆车的制冷剂的价值就有大约２０元，其巨大的经济效益是不言而喻的。 对于制冷剂的回收一部分人还有一些顾虑，比方说再生的纯度，如何保障回收来的制冷剂可以再次利用呢？作为一种成熟的商业用制冷剂，它的一种重要的标准就是性能稳定，不易分解，不易与其他物质发生化学反应。Ｒ12和Ｒ134a都可以满足上述条件，所以汽车空调中的残余制冷剂其性质与性能并没有发生变化，制冷剂依然是制冷剂只是它被混入了杂质，因而影响了制冷效果。只要把这些杂质充分过滤掉，那么再生的制冷剂与未被使用过的制冷剂是一样的。对于回收来的制冷剂，其常见的杂质有冷冻油、空气、水分等，那么我们只需针对这3种不同杂质分别进行净化，就可以达到再生净化制冷剂的目的。因而回收制冷剂——再生净化制冷剂——系统抽真空——加注这样一种科学、环保、经济的制冷剂加注方式正在日益得到人们的重视与使用。
[color=blue][b]新车保养要做足:七分养三分修[/b][/color]
汽车保养项目数目繁多，车主注意遵守《保养手册》，特别是一些容易被忽视的项目，要给予重新认识
要是早几年对车主谈保养观念，车主一定觉得这是“小题大做”，钱多了没处使。的确，以前的车子是一定要等车出毛病或者抛锚，才会被送进修理厂。但到了今天，私家车逐渐成为市场主角，车主的保养观念也随之建立起来。就像人即使不生病，也会定期做身体检查一样，用车“七分养三分修”的观念也日益深入人心。
本期记者请来广州市美轮汽车有限公司服务站长梁国伟先生，向大家介绍车辆保养项目上容易被车主忽视的环节与细节，以便给车主养车提个醒。
新车保养要做足
大部分车主在到了首保期，都会按照厂家的规定，去特约服务站去做保养，因为，大多数汽车厂家对新车都实行了首保免费换机油的优惠。如上海通用在质量担保期会提供４次免费机油和机油滤清免费更换服务。但也有为数较少的车主，既不向工作人员咨询，也从来不看《保养手册》，所以也有错过首保的例子。
由于是新车，车主错过首保，也只不过是机油变黑、变脏一些，不会造成什么严重的后果，但梁国伟还是建议车主最好做首保，因为新车处于走合状态，机械部件的磨合，对润滑油需求会比较高，做首保的意义正在于此。
４—６万公里更换刹车片
相对来说，二保显得非常重要。项目涉及到发动机、自动变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎等八大部分多达６３个项目的检测与维护，此外，还包括质检试车。可见爱车经过如此繁多的检测与维护后，整个车况明显会进入最佳状态，行车的安全性能够得到了最好的保障。现在就选取其中几个重点项目加以介绍。
刹车片一般来说，当车辆行驶至４—６万公里就要更换了，对于驾驶习惯不好的车主来说，更换行程相应会缩短。如车主看到前方红灯，不收油反而加油，之后采取拖刹办法等待绿灯放行，就属于此类习惯。此外，如果车主不做保养的话，就不可能及时发现刹车皮变薄或者完全被磨损。
如果磨损的刹车皮没有及时更换，车辆制动力会渐渐下降，威胁到车主安全，而且刹车盘也会被磨坏，车主的维修费用相应大增。以别克为例，如更换刹车皮，费用只需５６３元，但如果连刹车盘也被损坏的话，整体的费用将会达到１０８１元。
注意轮胎磨损标志
二保的轮胎维护项目中，其中有一条便是轮胎换位。别克车的备胎与轮胎的规模很不一样，尺寸偏小，就因为这，还闹了个笑话。梁国伟曾经接待过这样一个客户，抱怨经销商“偷梁换柱”，将一条摩托车胎充当汽车胎来骗钱。
在紧急情况下使用备胎，车主应尽快将其换成标准轮胎。正由于备胎的这种特殊性，所以别克车没有采用其它车型备胎与轮胎进行循环换位的方法，而是四个轮胎对角换位。目的是使轮胎的磨损比较平均，延长其使用寿命。
另外，轮胎维护项目还包括调整气压。对于胎压，车主可不能轻视，如胎压过高，容易磨损胎面的中部。值得提醒的是，测量胎压如果不凭借气压表，车主是很难目测准确的。
轮胎日常使用还要一些细节问题。如注意胎纹与磨损标志之间距离，一般来说距离在２—３ｍｍ以内就应换新胎。又如，轮胎被扎，如果是胎侧部位，车主千万不能听信快修店建议，进行补胎，而应立即换胎，否则后果将会很严重。因为胎侧很薄，修补后将无法承受车重压力，容易发生爆胎。
“三格”更换要勤
“三格”就是通常所说的燃油滤芯、空气滤芯及机油滤芯，在二保发动机维护项目中，最首的一项便是更换三格，目的当然是为了使清洁机油与燃油，从而保护发动机的正常运转。
如果车主坚持不换“三格”的话，爱车的动力或多或少将受到影响。如燃油格，如果汽油过滤不好，很可能会造成喷嘴堵塞。那么车主将花费更多的费用进行喷嘴的清洗。而如果机油变脏的话，情况也很不妙。因为机油的作用不只是润滑，它还具有清洗、冷却、降低噪音、密封等作用。
球头松动影响转向
检查横拉杆及球头是否损坏，是转向系统维修项目的一项重要内容。
球头松动，方向盘自由行程变大，打方向变得不准确。如果车主没有察觉问题所在的话，情况发展至最后，球头一旦脱落，车子就完全失去方向。如果正在以高速行驶，后果严重性可想而知了。
灯光检查提高行车安全
除非是前大灯或者爱车具备豪华车的灯光故障显示功能，否则刹车灯与转向灯出现问题，车主自己是很难发现的。
转向灯及刹车灯在行车安全上的重要性，相信不用介绍，大家也能够明白。
总之，爱车有专业的保养，车主开起车来也会更放心。特别是在假期自驾游或者跑长途之前，车主最好能够做一次保养或者检查。平时花小钱做保养，及时发现问题并解决问题，能防止车辆出大毛病；另外，车主用心保养也会延长车辆的使用寿命。
[color=blue][b]发动机保养[/b][/color]
发动机素来有着汽车的“心脏”之称，的确，汽车的动力性与可靠性加上经济性，在很大程度上取决于发动机的工况如何。而在酷热的盛夏，车主更要善待处于“水深火热”的发动机。虽然车主不需要直接接触发动机，但如果在驾驶操作上有不良习惯，或者没有及时处理它的一些“小感冒”，那么随时都有可能领教发动机“别扭十足”的“臭脾气”。以下
是广东物资君豪汽车贸易有限公司的鹿钦义与陈正新两位师傅向大家介绍的有关发动机保养方面的知识。
[color=blue][b]新手留意换挡时机[/b][/color]
发动机的转速与换挡有着密切的关系，如赛欧在2000—3000转时，换档比较理想，不过，由于各种车型的发动机转速有着很大区别，车主不易掌握，所以可以根据车速来把握换挡时机。
一般起步1挡，车速在10公里／小时以内换2挡；车速在20—30公里／小时换3挡；车速在30—50公里／小时换4挡；车速在50—70公里／小时以及70公里／小时以上，为5挡。
在此要提醒车主，不能长时间低挡高速行驶，因为低挡高速行驶，会造成发动机过热，加速机件磨损。这种现象常发生在新车主身上，他们加速意念强，往往不自觉地深踩油门，但就是没有及时换挡，这样既伤车又耗油。
[color=blue][b]广州地区也要暖车[/b][/color]
冷车启动时，润滑与供油都很不充分，各个运动部件的配合间隙还没有达到最佳的状态，汽车温度也没有达到正常，如果此时车速过高，发动机就会承受很大的负荷，这也会影响发动机寿命。
车主正确的操作就是先暧车。打火后，启动预热几分钟就可以了，在广州由于天气较热，暖车的时间可以有所减少。
[color=blue][color=blue][b]怠速明显抖动不可轻视[/b][/color][/color]
怠速状态下，发动机明显抖动，这时有可能出现两方面的问题。 一、有些车的怠速转速规定为900转，但如果车主却让发动机保持700—800转，那么发动机就会明显抖动，需要车主将转速控制在理想范围内。
二、很可能发生发动机的个别汽缸工作不良；或者喷油嘴堵塞造成点火不良等等的情况。遇到这种情况，需要车主去服务站为爱车做检查，排除故障。
检查“五油三水” 对于发动机的保养，车主首先要按随车的保养手册，对发动机进行例行保养。其次，日常要做“五油三水”的检查。“五油”指机油、刹车油、自动波箱油、动力转向油及汽油；“三水”指冷却液、玻璃清洁液及空调滴水情况。
在“五油三水”的检查中，其中冷却水与机油的检查比较重要。如果冷却液泄漏，车主已明显察觉，那么说明情况严重，这会造成发动机水温高，润滑油变稀，从而导致更为严重的拉缸，轴瓦抱死，这对车主来说是一个大灾难。
而如果没有定期更换机油，后果同样也很严重。陈正新师傅就曾遇到过这样的车主，一台林肯车，除了在厂家赠送保养的期间更换过机油外，之后的四万公里，就从没有换过机油，只是每次没机油时，只是添加机油，而不是定期地将旧机油换掉。后来，发动机发出了很大的异响。维修人员将发动机解剖看，其凸轮轴、曲轴均有不同程度磨损，缸盖上的油泥，像一块块的豆腐堆在那里，情形极之惨烈。
[color=blue][color=blue][b]警示灯时刻要留意[/b][/color][/color]
现在一般车子的仪表板上都有警示灯，有黄色与红色两种颜色之分，黄颜色提醒轿车出现故障，需要车主检查。如果情况严重，最好不要继续开，将车停在一旁，等待服务站的工作人员来处理。对于红颜色警示灯，一般车主就特别重视，马上将车送进就近的售后服务站。
比如，水温警示灯亮，表明水温高，机油会变稀，活塞环密封性不好。如果车主不及时进行处理，后果将是发动机无力，造成拉缸，轴瓦抱死。
[color=blue][color=blue][b]汽车油路和水路的保养[/b][/color][/color]
发动机窜机油是长期存在的老大难问题。当气缸、活塞和活塞环配合间隙不当、磨损失常，或因气门导管松旷、气门油封失效，即会引起气缸窜机油。发动机窜机油，不仅浪费大量机油，并使火花塞浸满油渍，致使发动机运转不稳，动力下降、无力，而且积炭严重。发动机过热，更加剧气缸、活塞和活塞环的急剧磨损，导致发动机技术状况变坏。窜机油伴随着排气管冒蓝烟，还造成环境污染。我们在使用昌河、松花江、大发、天津夏利、奥拓等微、轿车中，对排除和预防发动机窜机油等方面故障，采取以下措施，收到明显效果。
一、加强爱车例保，捉高车辆的维修质量
１．做好“三清”工作，防止发动机的磨料磨损
空气及燃、机油滤清器的“三清”作业是必不可少的例行保养作业。“三清”质量如何，直接影响发动机摩擦副的使用寿命。特别是气缸与活塞组件的磨损，车辆行驶在多尘道路上，发动机的磨损量４０％－６０％是由于尘土中的二氧化硅、石英、三氧化二铝等随空气、燃、机油进人发动机引起的。根据试验资料表明，１ｇ的灰尘进人气缸，其结果是导致缸壁磨损０．０１ｍｍ，活塞环的镀铬层或氮化硬质层将磨损０．０６～０．０８ｍｍ，并使之密封和控油能力在极短时间内失效。
２．严格维修工艺规范，确保装配质量
更换活塞环对恢复气缸压力、排除发动机窜机油是有效的。但其效果是否显著，取决于气缸的磨损量和活塞是否正常。一般气缸的磨损在０．１０ｍｍ左右，活塞的环槽、裙部以及活塞销孔等的磨损还在使用尺寸范围之内，没有超过修理极限，则更换一组活塞环，可明显恢复发动机的气缸压力，并排除发动机窜机油现象。但如果气缸、活塞和环的磨损超过修理极限，则应镗磨气缸，更换活塞和活塞环。考虑车辆使用维修的经济性，在使用中，当发动机的技术状况尚未严重恶化，气缸的磨损尚未超过０．１０ｍｍ时，此时更换活塞环时机最佳。这样，既可节约材料和维修费用，又能保持发动机良好的技术状况，一般车辆仍可行驶五５００００ｋｍ以上。
此外，装配时必须注意零配件的清洁度，切实做到“三清不落地”，严格按照厂家提供的技术维修数据，保持正确的间隙量或过盈量，防止零部件的异常变形，确保装配质量。
３．提高加工质量，确保气缸孔的研磨精度
（１）应严格按照厂家规定的技术标准、工艺规范，进行镗磨气缸。气缸圆柱度不超过０．０１ｍｍ，圆度不超过０．００８ｍｍ，粗糙度Ｒａ不超过０．８卜ｍ；
（２）测量活塞裙部尺寸，严格按照厂家提供的修理技术标准，确定配缸间隙。切不可采用所谓“Ｗ工程的无间隙配合”，或受“配缸间隙越小越好”错误观念影响，随意选择配缸间隙，否则，将导致发动机“拉缸’，严重故障。一般微、轿车型的发动机气缸与活塞的配缸间隙：昌河、松花江ＤＡ４６２Ｑ为０．０４～０．０６ｍｍ，大发Ｕ３７０Ｑ、天津夏利ＴＪ３７６Ｑ、奥拓ＪＬ３６８Ｑ为０．０４５～０．０６５ｍｍ。桑塔纳发动机采用较小的配缸间隙（０．０２５～０．０４５ｍｍ），是因为桑塔纳发动机的活塞内壁镶有钢片，可阻止活塞裙部的热膨胀而不发生拉缸。
４．确保缸孔的位置精度，防止偏缸
当活塞在气缸内偏向一侧，其运动则不正常，将引起曲轴、连杆，特别是气缸的磨损。导致偏缸的原因有：
（１）锉缸时，气缸轴线位置偏移或与曲轴轴线不垂直、或因曲轴的轴承配合不当，引起曲轴轴线与气缸轴线不垂直。
（２）气缸或气缸体变形。
（３）连杆弯曲、扭曲、变形。
（４）活塞销孔铰偏。
二、选用合格的汽车配件和燃、机油
１．选配合格活塞环
按常规检测活塞环表面质量、粗糙度、弹力、端面翘曲度以及在缸套中的开口间隙、漏光度、在活塞环槽中的侧隙等等，各项技术性能指标都必须符合国家规定的技术要求。应当指出的是，活塞环的开口间隙与侧隙极为重要，太大易造成窜气、窜机油；太小活塞环口顶死或卡在活塞环槽中，将引起“粘缸”、“拉缸“”严重故障。微、轿车活塞环的开口间隙一般为０．１５～０．４０ｍｍ，侧隙为０．０３～０．０７ｍｍ。
２．更换活塞环需检测气门导管与气门杆的间隙
该间隙应符合使用技术标准，并同时更换合格的气门油封，否则气门导管松旷、气门油封失效、将引起“下窜机油”。
３．使用符合规格的燃油和机油
（１）燃油的标号必须符合该发动机的规格要求。微、轿车发动机的压缩比高，如使用的燃油标号低，则易发生爆燃，引起烧穿活塞顶或活塞环岸等异常故障。
（２）使用合格机油对减少磨损、延长发动机使用寿命至关重要。现代高性能发动机、转速高、负荷大、工作条件苛刻，对机油的要求特别严格。不仅要求粘度适当、粘温性能良好，而且必须具有清净分散性能，能抑制氧化胶状物和积炭生成，并使胶状物等易被过滤。机油还须具有良好的氧化稳定性、抗腐蚀和抗磨等性能。我国已发布的汽油机机油系列产品标准（ＧＢ１１１２１—９５），包括ＳＣ、ＳＤ、ＳＥ、ＳＦ和３个通用油ＳＤ／ＣＣ、ＳＥ／ＣＣ、ＳＦ／ＣＤ等７个品种，ＳＥ机油用于桑塔纳等装有尾气催化转化装置的发动机，ＳＦ机油用于奥迪２００等轿车’其性能优于ＳＥ。４６２Ｑ型发动机使用机油为１５Ｗ／３０ＳＥ（冬季、北方）和１５Ｗ／４０ＳＥ（夏季、南方）。只要按规定的行驶里程进行保养和换油，就可以确定发动机良好的技术状况。换油时注意，不同产地机油不宜混合使用，换油放净后方可注人新油。
三、遵守操作规程，提高驾驶水平
驾驶员的操作水平直接影响气缸磨损乃至车辆的使用寿命。
１．重视发动机的初期磨合，严格执行走合期的规定。活塞环－缸套初期磨合效果如何，直接影响活塞环的使用寿命。活塞环－缸套这一摩擦副在磨合过程中，不仅活塞环和缸套的粗糙度发生变化：相对匀称、平衡，从而改善摩擦副表面间接触，使其润滑油膜易于形成，并且提高油膜的承载能力，达到良好的润滑状态。而且促使活塞环和缸套这一摩掠副发生物理、化学的变化：“摩擦改性”、以改善活塞环－缸套摩擦表面结构和组织性能，形成摩擦化学反应膜，改善基体元素成份和表面硬度等，使活塞环－缸套在磨合后获得最佳的摩擦匹配，提高其减磨耐磨性能，且密封性更好。冷磨热试是发动机修理必不可少的维护项目，必须按工艺要求进行操作。刚投入运行车辆还应执行走合期限规定，限速减载、避免突发载荷及突然加速。
２．出车前一定要检查燃、机油及冷却水液面，视为正常后，才可起动发动机，预热升温，并查看仪表盘上各指示数据全部正常后，方可平稳起步、及时换档。在行车途中，严禁低档高速或高档低速拖档运行，避免超负荷运载及严禁突然加速和突发载荷等，这些都是减少气缸磨损，防止气缸窜机油的有力措施。
３．减少冷车起动次数，也有利减少气缸的磨损。据国外资料报道，当气温为０℃时起动一次，相当热车行驶６．８ｋｍ，２０℃时起动一次，则相当行驶４．５ｋｍ，可见其对气缸磨损损害之大。
４．保持发动机正常的工作温度。使用经验表明，发动机的工作温度过低，气缸的磨损量是正常工作温度的几十倍；工作温度过高，则容易引起拉缸。所以防止气缸异常磨损，一定要使发动机保持在正常的工作温度８５℃左右。
重装高达
2004-11-22, 13:28 PM
这个介绍的真是详细，学到了不少经验，不过操作难度有点大。
国内这个方面比较落后啊！
新缘依旧
2004-11-22, 13:40 PM
[b]爱车护车 选择哪种标号的汽油最好?[/b]
目前，在我市的机动车加油站，供应有90号、93号、97号三种标号的无铅汽油。您在给机动车加油时，选择哪种标号的汽油最适合呢？为了说清这个问题，首先要了解汽油标号的含义：汽油标号，指的是此标号汽油辛烷值的大小，如：93号汽油，它的含义辛烷值也是93，而辛烷值又表示此标号汽油的抗爆性，汽油的标号越高，燃烧时发动机的抗爆性越好。
为什么机动车使用的汽油要有抗爆性呢？因为要使发动机产生动力，必须要对进入发动机的空气进行压缩，只有被压缩的空气喷油点火后，空气才能膨胀，推动活塞作功。显然气体被压缩的程度越大，其压缩比（气体被压缩后的压力和大气压力之比）越大，气体膨胀后，推动活塞作功的能力也越大，发动机产生动力就越强劲。既然提高发动机的压缩比，可以提升发动机的动力，从发动机设计的角度讲，设计师会采用各种技术手段，来增加发动机的压缩比，例如：把应用在航空喷气发动机上的涡轮增压技术应用在汽车的发动机上，就是提高发动机的压缩比达到增加发动机动力最有效的技术措施之一。因为不同型号的汽车发动机的压缩比不同，所选用汽油的标号也要不同，若选用不正确，就会影响汽车的正常使用。笔者单位的一辆夏利轿车，在外地加了70号汽油后，司机反映发动机的动力下降，原来用4挡可以保持的车速，只能用3挡行驶，而且在行驶过程中，发动机温度高，水箱开锅。回来换油后，故障立即消失。这种现象司机师傅称为“叫杆”，原因是加了辛烷值低的汽油，发动机产生了轻微的爆震。如果因为加了低标号的汽油发动机出现严重爆震，在高温、高压气体作用下，会严重损坏发动机。因此，要保障车辆的正常安全使用，必须要选用标号合适的汽油，具体方法是：按照出厂说明书中提供的发动机压缩比，来选择相应标号的汽油。如捷达轿车，发动机的压缩比是9．0，您选用不低于90号汽油（可以高出1－2个标号）正合适。有的朋友会问捷达车，选用97号的汽油行不行？还有的朋友认为，选择高标号的汽油会增加发动机的动力，这两种说法都不科学。选择合适汽油的标准，是汽油的标号要和发动机的压缩比匹配，盲目选用高标号的汽油，虽能避免发动机爆震，但高标号汽油配低压缩比的发动机会改变点火时间，造成汽缸内积炭增加，长期使用会减少发动机的使用寿命。发动机动力的大小如文中所述，也不是靠使用高标号汽油一个因素决定的，不能认为谁穿的鞋大，谁就跑得快。
[b]如何正确使用和保养火花塞?[/b]
通常火花塞使用寿命为15000公里，长效火花塞使用寿命为30000公里。发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500℃至600℃。如果温度过低，绝缘体容易积炭，可能引起漏电而产生缺火现象；如果温度过高，则易引起早燃和爆震。
以丰田汽车为例，如果使用纯牌的丰田火花塞不仅可以延长火花塞寿命，还能保护汽车发动机。但现在市场上有很多冒牌的火花塞，这些冒牌火花塞使用一段时间后，很快会出现烧熔、积炭等现象。这些冒牌火花塞从外表上看与纯牌火塞塞很难区别，因此消费者难以自己鉴别。因此建议消费者，最好将车辆送到特约维修站进行维修、保养。 火花塞在使用中常见的故障现象如下：
火花塞严重烧蚀：火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏，应更换。更换时应检查烧蚀的症状以及颜色的变化，以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色，表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多，使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良，也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕，表明发动机早燃，可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低，火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因，而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高，都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气，应更换新件。
熔化了的冒牌火花塞(电极部位)
火花塞有沉积物：火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能，必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物，表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞，则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物，表明气缸窜油，应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。 (2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物，表明混合气过浓，可以增高发动机运转速度，并持续几分钟，就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
火花塞的热度值数字于零件上显示出来(如W16EX-U)。数字越大排热和冷却越容易。冒牌零件虽然用上了同样的热度值，但因为电极部位排热困难，实际上的热度值非常低。
[b]汽车的保养费如何定?[/b]
保养费怎么定
这是一个长期困扰汽车行业的难题。不断有呼声，要求主管部门制定一个公平合理的修车保养费用标准，可是难度太大了。汽车的档次千差万别；使用年限不同，修理保养工作量也就有了差异。如果要具体地细分起来，就得要有几万个数据。显然，这是难以做到的。现在，一般正规的汽车修理保养企业都有自己的修理费用标准，用户可以货比三家，选择自
己的所好。
保养时要注意些什么
选定了修理保养厂，要与修理保养厂的接车员双方交接清楚。车主要详细交代故障的情况，当然，更重要的是车主要交代清楚需要的服务项目，这将有利于修车保养进程。双方要商定修理保养费用，如有超出，修理保养厂要事先通知车主，说明理由，征得车主的同意。除了喷漆和钣金工作以外，所需的配件和油料等费用是另计的。 车上车主的物品应尽量由车主拿走，否则，重要的东西也应由双方清点注明，以免事后发生纠纷。
发生争执怎么办
如果车主与保养厂之间发生纠纷，车主可持保养厂出具的单据到消委会或政府行业主管部门投诉。
正式投诉时，要上报书面投诉材料，说明情况，受了什么损失，有什么要求。别忘了附上全部报修单据。安全技术处将实事求是地审查，并委托有关专家进行调查、鉴定，最后认定责任。
莫入养车误区
一些驾车人士在汽车保养中常常自作聪明想当然，以致走进误区不能自拔，反而弄巧成拙，导致机件损坏，或酿成机械事故。
螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧，易拉伸变形，同时，皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的3％至5％为佳。
机油越多越好。如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率损失，而且还会因激溅到缸壁上的机油增多，而产生烧排机油故障。因此，机油量应控制在机油尺的上、下馓线之间为好。
[b]微型汽车发动机维护与保养常识问答(一)[/b]
问：国产微型汽车发动机适用哪些机油？
答：国产微型汽车上装用的发动机大多为TJ376Q、TJ370Q、JL462Q和JL368Q等。这些发动机在冬天一般采用10W-30QE号机油；在夏天，一般采用15W-30QE号机油；我国南方各省，为了减少冬、夏季换油，因而采用15W-40QE号机油。
问：何时更换机油最适宜？
答：发动机要定期更换机油，一般每次3L。第一次换油应在走合期满，即1000~1500km进行；以后，每隔5000km更换机油一次。如果汽车经常在尘土较多的地区行驶，机油更换的间隔里程要相应地缩短。
问：更换机油时应注意哪些事项？
答：更换机油应在发动机油温为60°C以上时进行。更换机油时，在油底壳放油螺塞下放一油盘，用扳手卸下放油螺塞，并将机油加油口盖打开，使空气进入发动机，以便将油放尽。
如果在机油盘内发现积存有大量的杂质，应用轻锭子油清洗发动机润滑系统，绝对不能用汽油或煤油来清洗。每次加机油后，应将发动机在无负荷工况下运转3~5min，以保证汽车润滑系统及其应供油的部分都能得到足够的润滑。
问：怎样判断所加注的机油量是否适宜？
答：发动机熄火后3~5min，取出机油标尺，擦掉沾在上面的机油，再插回原位置，然后再拔出机油标尺观察机油表面的位置，油面痕迹位于标尺第二格即5mm为最佳。基油面过高，不仅会增加搅油损失，机油还可能窜入燃烧室；若油面过低，应补充机油到规定的位置，否则会造成运动机件的润滑不足。
问：如何更换机油滤清器？
答：用专用扳手松开机油滤清器(逆时针转动)，在新机油滤清器的橡胶垫圈上涂上一点机油，拧上新机油滤清器，用手拧紧。加入机油，然后盖好机油加油盖，并起动发动机，检查机油滤清器和放油螺塞处是否有渗漏现象。
问：何时更换机油滤清器？
答：对于TJ370Q和TJ376Q发动机，更换机油滤清器的间隔里程为1万km；对于DA462Q发动机，该间隔里程为5000km。
问：如何更换和加注防冻液？
答：在正常情况下，汽车行驶3000~4000km就需要更换防冻液。更换防冻液的方法如下：
(1)拧下水箱盖，打开水箱放水阀，放出防冻液。
(2)将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口，打开自来水龙头，使自来水不断地流经发动机冷却系统。在冲洗澡操作时，要使发动机怠速运转，保持上述操作，直到水箱放出清水为止。
(3)关上自来水龙头，待冷却系统的水放尽后，再关上水箱放水阀。
(4)冲洗防冻液储液罐。
(5)从水箱加水加入防冻液，使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖，加入防冻液，并达到“FULL”刻度线，注意不要超过“FULL”刻度线。
(6)盖上水箱盖和储液罐盖，并拧紧。
(7)起动发动机，怠速运转2~3min，拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气，防冻液面将降低，这时应再补充防冻液，使水箱充满为止。
(8)盖好水箱盖，并拧紧。
注意，严禁在防冻液温度很高的情况下打开水箱盖或放水阀，以免烫伤。
问：何时检查风扇皮带的张紧力？
答：风扇皮带是用来带动发电机、水泵和冷却风扇的，一般为V形皮带。该皮带过松，会使皮带在皮带轮上打滑，使皮带传动效率降低，而且会造成皮带的严重磨损。如果皮带有拉毛、裂纹或橡胶老化等缺陷，就会造成皮带张紧力不够，这样会使发动机产生过热现象，并使其转速降低，致使电压不足。相反，如果V形皮带的张紧力过大，则会造成水泵、发动机和风扇的支承轴承受力过大，使轴承早期损坏。因此，时刻注意检查风扇皮带的张紧力非常重要。
如果发动机上装的是进口V形皮带，检查的间隔里程为2000km；如果装的是国产V形皮带，检查的间隔里程为400~500km。
问：如何测定风扇皮带的张紧力？
答：在发动机和风扇皮带轮的中间位置对皮带施加98N的压力。对于TJ370Q和TJ376Q发动机，皮带中间位置的挠度应为5~7mm；对于DA462Q发动机，该挠度应为10~15mm；对于JL368Q发动机，该挠度为6~9mm。
问：如何更换风扇皮带？
答：进口V形皮带的更换周期一般为每10万km更换一次；国产V形皮带的更换周期一般为每4万km更换一次。更换V形皮带时，先松开发电机的固定螺栓，移动发电机，使风扇皮带变松，取下旧皮带，换上新皮带，再向外推移发电机，使皮带的张紧力达到规定值，并拧紧螺栓。
[b]微型汽车发动机维护与保养常识问答(二)[/b]
问：何时清洁和更换空气滤清器？
答：对于微型汽车的发动机，在柏油马路上每行驶1km或在土路上每行驶2500km就要清洁一次空气滤清器；每行驶4万km，就应更换一个新的。经常在多灰尘的道路上行驶的汽车则要相应提高更换和清洁的频率。每月检查一次空气滤清器的尘土杯，若尘土杯中沉积的积灰超过了尘土杯容积的一半，则应清扫其中的尘土。
在空气滤清器进气管道上有一热空阀操作手柄。当环境温度高于15°C时，应将该手柄扳到白色标记方向(夏)；当环境温度低15°C时，应将手柄板到黄色标记方向(冬)。
问：何时更换汽油滤清器？
答：DA462Q、JL368Q、TJ376Q和TJ370Q发动机的汽油滤清器的更换周期为4万km。更换时一定要注意不要将出入口搞错，滤清器上的箭头方向表明燃油流动的方向。
问：发动机怠速何时需要调整？
答：微型汽车发动机的怠速调整是否正确，对节约燃油和降低排气污染有很大影响。因此，必须认真正确地进行调整，使怠速稳定，发动机又不熄火。微型汽车发动机的怠速调整周期为每行驶一年或每行驶2万km。
问：怠速调整时发动机须处于何种状态？
答：怠速调整必须在点火系统工作正常、发动机无故障、冷却液温度在70~80°C度时进行。
问：发动机怠速怎样调整？
答：(1)先将化油器的怠速混合气调整螺钉拧到底，然后再退回约4圈。
(2)通过调整化油器节气门调节螺钉，把发动机的转速调整到适当范围内。对于TJ370Q、TJ370QA、TJ376QA和TJ370QB型发动机，转速调整到850+50r/min的范围内；对于DA462Q发动机，转速调整到900+50r/min的范围内；对于JL368Q发动机，转速调整到1000r/min左右。
(3)用尾气分析仪测量尾气排放。若尾气中的CO和HC值超过规定值，则应拧动怠速混合气调节螺钉，使尾气分析仪上显示出CO≥2%，HC≤1000ppm。
(4)若尾气中的CO和HC值符合规定值，而怠速转速偏离规定值时，通过调整节气门调节螺钉，将转速调至规定值，再按步骤(3)进行调查。
如果怠速转动平稳，当踩下油门踏板时，发动机应不停地提高转速；当放松油门踏板时，发动机应不熄火，这表明怠速正常。如果发动机不平稳或发动机有熄火现象，则需继续调整怠速螺钉，一直到怠速调好为止。
问：怎样检查和调整点火提前角？
答：(1)检查、调整白金触点
检查白金触点是否有烧损痕迹，如有痕迹，应用砂条或0号砂纸将痕迹轻轻擦掉。由于白金触点的接触表面只有一层薄薄的硬质合金，如果天长日久，该硬质合金会被磨掉，这时就要更换触点，触点的接触面不应小于80%。白金触点的间隙一般为0.4~0.5mm。
(2)检查、调整点火提前角
从真空提前补偿装置上拆下副室真空软管，并堵住与软管相连的两个口，使发动机怠速运转，这时用点火正时灯检查点火提前角。对于TJ376Q发动机和TJ370Q发动机，点火提前角为5°+2°（850+50f/min)；对于JL368Q发动机，点火提前角为7°（900r/min)；CFGFda462Qv动机，其点火提前为10°+1°（900r/min)；对于276Q发动机，点火提前角为6°+2°（900r/min)。
可以用转用分电器壳体的方法来调整点火提前角。当按逆时针方向转动分电器壳体时，点火提前角会增大；当按顺时针方向转动分电器壳体时，点火提前角会缩小。 (3)验证点火提前角
起动发动机，反复踩油门踏板，如果感到发动机有力，并且没有异常的敲击声，则表明点火提前角合适。也可以用正时灯来确认点火提前角：随着发动机转速的增加，正时记号将向着点火提前角增大的方向移动。
问：火花塞进行保养时应注意哪些事项？
答：(1)火花塞中心电极的绝缘体和电极之间的表面应清洁，不应有积炭，如有积炭，要及时清除。
(2)绝缘瓷不应有裂纹。
(3)检查火花塞的间隙。火花塞的间隙应用0.7~0.8mm。如果火花塞间隙不在该范围内，可以用螺丝刀轻轻撬动或敲打接地电极，并且厚薄规测量间隙值，直到间隙满足规定值为止。
(4)火花塞的保养周期为汽车每行驶1万km检查一次。
[b]微型汽车发动机维护与保养常识问答(三)[/b]
问：造成蓄电池早期损坏的原因主要要有哪些？
答：蓄电池是汽车电气系统的重要组成部分。它的技术状态直接影响到汽车的正常使用，如果使用、保养不当，将会引起发动机的早期损坏。
造成蓄电池早期损坏的原因主要有：
(1)蓄电池在蓄电池盒里安装过紧或过松。过紧，会造成蓄电池壳破裂；过松，则会造成蓄电池在行车过程中，受到剧烈振动、撞击，而使蓄电池损坏。
(2)在充电时电流超过了规定值或由于发电机的调节器调整不当或失效，使蓄电池充电电流超过了规定值。当充电电流过大时，极板的活性物质将加速脱落，电解液加速蒸发。如果在行车过程中发生这种故障，会在车内闻到很难闻的硫酸味。
(3)长时间使用起动机，使蓄电池急剧放电，致使极板弯曲，活性物质脱落。
(4)蓄电池长时间不用，可能导致极板硫化，以至不能复原。
(5)电解液的液面低于极板上边缘，使露出液面的极板硫化。
(6)电解液中有杂质，会加速蓄电池的自行放电。
问：如何保持蓄电池的清洁？
答：要经常保持蓄电池的外部清洁，经常用清洁的布或用纯碱浸湿的布擦蓄电池持的外壳。如果蓄电池的外壳上沾上了硫酸、污物，可能会造成短路。
要经常检查蓄电池的电桩头和接线头，如发现有脏物，可用热水冲洗。但冲洗前，要注意拧紧加液孔盖，塞好通气孔，以免脏水流入。
蓄电池加液孔口盖上的通气孔应经常疏通。如果通气孔被污物堵塞，蓄电池工作时产生的气体可能使蓄电池涨裂。
问：怎样检查蓄电池的液面加注蒸馏水？
答：蓄电池每小格的液面都应高出极板10-15mm，要经常检查该液面的高度。如果液面高度低于上述规定值，要往蓄电池内加入适当的蒸馏的瓷器或玻璃皿，加注应在汽车开动前或发动机怠速状态下进行，以保证加入的蒸馏水能够与原电解液充分混合。
问：如何判断蓄电池是否需要充电？ 答：用电压表检查蓄电池每小格的电压，如果该电压值小于1.27V，则应充电。否则，会使极板梗化而损坏。
问：如何正确拆装蓄电池？
答：拆装蓄电池时，先将搭铁线拆除。在拆夹头时，要用合适的扳手拧松夹头螺栓，轻轻取下或用专和工具取下，以免撞击损坏。拆下夹头后，将夹头刮干净。复装时，要区别正、负电桩头的位置，注意应装合紧密。将蓄电池安装到蓄电池盒内时，用压板将蓄电池压紧，以免行车时，使蓄电池受到震动而损坏。
问：蓄电池在冬季保养时应注意哪些事项？
答：(1)经常检查蓄电池的充电程度，及时充电，并尽量少放电，以防止蓄电池冻裂。 (2)在寒冷季节到来之前，应做好蓄电池的保温准备工作，必要时给蓄电池加上御寒外套。检查和调整电解液密度，使其符合季节的要求。
(3)当往蓄电池内加注了蒸馏水后，应立即起动发动机进行充电，以防极板上部新添加的蒸馏水结冰。
(4)在极其寒冷的情况下，如果不使用汽车，应将蓄电池拆下，放在室内干燥的地方。
问：如何合理使用起动机？
答：用起动机来起动发动机时，每次起动时间不得超过5s，如果一次不能起动发动机，可稍停一会再起动，每次起动的时间产隔为10~15s，起动四、五次如果仍不能起动发动机，要采取相应措施，不能长时间使用起动机起动。起动发动机时，蓄电池剧烈放电，这时最容易损坏极板。应注意新蓄电池在开始使用时，每次起动时间不得超过3s。
问：新车在磨合期内使用时应注意哪些事项？
答：为了使新车的各运动零件充分磨合，以利于汽车以捕捞使用性能和可靠性得到最大限度的发挥，新车在最初的1000km行驶里程内，每次起动发动机后不要高速旋转，而应逐渐预热，并要严格按照使用手册中规定的磨合速度行驶。
问：车辆在行车前应做哪些检查？
答：为了安全行车，每次行车前均须进行检查。行车前的检查可分为日查、周查和月查3种。
1.每日检查一次的项目
(1)各种指示灯和仪表的工作状况。
(2)照明装置的工作状况。
(3)喇叭和转发同信号灯的工作状况。
(4)刮水器及洗涤器的工作状况。
(5)燃油箱内的燃油量。
(6)车门、门锁和反光镜的状况。
(7)尾气的颜色。
(8)风扇皮带的张紧程度。
(9)转向机构的工作的状况。
(10)离合器踏板的间隙。
(11)手动制动器制动杆的行程。
2.每周检查一次的项目
(1)发动机机油油面及其清洁度 (2)发动机冷却液液面。
(3)制动液液面。
(4)挡风玻璃洗涤液液面。
3.每月检查一次的项目
(1)三角形皮带的张紧度。
(2)蓄电池电解液液面。
(3)轮胎气压及轮胎的磨损情况。
(4)转向盘的自由行程。
(5)制动器的工作状况。
(6)油门踏板是否轻快。
上述项目如发现异常，均应及时排除。
问：车辆发生哪些情况时须送修理厂检修？
答：若车辆发生如下情况之一时，都应送修理厂进行检修，以防行车时发生事故。
(1)发动机工作不稳、熄火或缸体内有敲击声或杂音。
(2)发动机温度比正常温度高或功率明显下降。
(3)制动效能低或制动跑偏。
(4)轮胎磨损不均匀，在水平路面上直线和行驶的跑偏。
(5)车下有漏水、漏油现象出现(除空调排水外)。
(6)排气声音不正常。
[b]汽车的全面养护[/b]
油漆层的保养
汽车长期在外面行驶，自然免不了要落上尘埃，一般只需定期用清水冲洗一下就可以了。但是，如果有时某些有机物粘在车身上就比较麻烦，譬如：有些树会分泌一种树脂，在汽车刮擦过树枝时，树脂就会拈附在车身上；鸟类的粪便也是一件很难对付的事；有些地区天气酷热，沥青也会快速飞驰的汽车身上，如不及时清除，天长曰久就会浸蚀漆面。如果遇到酸雨或是沙尘暴的天气，则更需及时清洗车身。
随着汽车服务工业的发展，各种汽车美容用品应运而生。只要到汽车养护用品市场上去走走，你就会发现有许多养护用品和工具可供使用。譬如：有家庭洗车的冲洗工具，一头接上自来水龙头，另一端就是可以加压的花洒，完全可以很方便地自己清洗。如果周围没有上、下水道，那也没关系，可以干洗。有专用的瓶装汽车车身清洗剂，压力喷雾式的，把它喷在车身上，用柔软的擦布擦洗即可。 为了有效地保护漆膜，最好在新车刚买来时先进行车身打蜡处理。打蜡不仅可以保护漆面，还可以增加光亮度，使车身熠熠生辉。
80年代的进口车，特别是一些面包车，用不了7、8年车身就开始锈蚀。因为那时的技术水平低，这种车的设计寿命也就7、8年。寿命一到，自然百病丛生。所以当时国家规定机动车使用10年，就要强制报废。到了21世纪，情况有了很大的变化，汽车厂纷纷采用双面镀锌钢板，车身整体电泳涂漆，内部管孔还进行灌蜡处理，因此，防锈能力大大提高，汽车的使用寿命普通达到了15年以上.因此，国家规定的强制报废期也相应地延长到了15年。但是需注意一点。如果车身经过碰撞，车身钢板折皱，漆面层就容易被破坏，钢板外露，易生锈，必须马上修复、补漆。
油漆层与金属不同，硬度很低，很容易被损伤，因此，在清洗或打磨时一定要用柔软的麂皮、棉布或羊毛刷等，否则，反而会刮出划痕，弄巧成拙。
令车主十分恼火的一件事就是车身被划出道来，有些是驾驶时不小心刮花的，有些则是无缘无故被顽童或路人用硬物随手刮出来的。那些难看的并划痕往往就要车主大破费了。因为要补上这条线，需要把整个一大片都打磨掉重喷。否则补痕在日光下就会全部暴露出来。为了解决这一问题，开发商也研制出了各种补色笔，但是修补工艺并不简单，价格也便宜不了多少。最好的办法还是小心驾驶并选择好停车地点。 汽车用久了，油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.这是由于油漆的主要成分是有机化学物质，在紫外线的长期照射下会氧化变质。一般勤清洗可以减轻褪色的现象；轻度褪色可以打蜡抛光，中度的就要研磨，严重时就只能重新喷漆。
时下，很多人喜欢金属漆，看起来熠熠生辉，视党效果很好。但是金属漆中闪光的成分主要是铝粉，它更易氧化，而且较易龟裂。所以，对金属漆更需要呵护，经常抛光打蜡。
抛光、打蜡不是一件很难的事，如果你愿意动手，完全可自己解决。市面上有各式各样的上光蜡，有液体的，也有蜡状的，可以各取所好。清洗车身后，倒一些在车身上，然后用柔软的羊毛绒、棉布或庚皮等轻而均匀地打圈涂抹在车身上.不需要很使劲。薄薄的。一层，不要很厚，但要平整、均匀。操作时不要在太阳光下进行，周围环境要干净。上完蜡后，稍等待一、二个小时再出车，这是为了使蜡层有一个附着凝固的时间。 车身塑胶件的养护
车身内外的塑胶件很多，脏了就要及时清洗。可是要注意一点，不能用有机溶剂去清洗，因为它容易溶解塑胶，使塑胶件失去光泽。所以要尽量用水、洗涤剂或肥皂水擦洗。像仪表板等地方.千万要注意不要让水渗到里面去，因为，其下面有很多电线接头，容易引起短路。人造革容易老化、开裂，最好涂上一层皮革保护剂。
车窗玻璃的养护
车窗脏了可以使用储液罐里的车窗洗涤剂清洗当然也可以用清水擦洗.只是效率没那么高，光亮度也不够。同时由于不能清洗掉油膜，油膜在阳光下容易产生七色花斑，影响司机视线，必须尽快清除。市面上有专用的玻璃洗涤剂，如果再喷上一层车窗玻璃凝水剂就更理想了，这是一种有机硅的化合物，无色透明，水在上面不易粘附，会自动形成水珠掉下，遇到小雨即使不用雨刷也可照样开车。 在比较炎热的地区，车窗玻璃一定要有反光膜保护。一来防止紫外线进入，二来可将引起热效应的红外线尽可能地反射出去。有的汽车已经在车上装了保护膜，而且是采用了夹层玻璃，把保护膜央在玻璃中间，这是最好的办法。有些车没有预装保护膜，那就要贴上一层。以前用的第一代保护膜，颜色很深，却只能阻挡掉少部分紫外线和红外线，而且，它也往往影响了驾驶员的视线。现在新一代的保护膜基本上可以把紫外线都过滤掉，红外线的透过率低于20％，可见光可以自动调节，驾驶员仍能透过保护膜清楚地看到周围的事物。此外，这层膜还很坚固，粘在玻璃上可以有效地防止玻璃爆裂，即使玻璃碎了，也会粘附在保护膜上而不会飞溅伤人。
有一种银色的反光膜不能用，虽然它很美观，里面看得见外面，而外面却看不见里面，但是，反射光容易使旁人眩目，造成光污染，现在已经禁止使用。
清洗轮胎
和车身需要美容一样，轮胎因直接接触地面更容易脏。一般的灰尘、泥土用水冲洗一下就行了。但是，如果沥青、油污等粘在上面就冲洗不掉了。现在有一种专用的压力罐式轮胎洁洗剂，只要在轮胎侧面一喷，就能将这些脏东西溶解掉，并使轮胎焕然一新。 车身内部的养护
车身内部的养护十分重要.它直接关系到乘坐人员的身体健康。
车厢内部的空间很小，坐满人时仅靠这点空气呼吸显然是不够的。所以，车内人多.坐的时间长，就要把车窗适时打开，让新鲜空气流入。即使在夏季打开空调时也应把仪表板两侧的通风口打开一些，以免氧气不足。
车身内部不仅要经常通风，补充新鲜空气，而且应经常打扫，清除灰尘等脏物，要知道这些脏物里往往带有大量细菌。有报道说从一辆车的座椅上可以清除出2万多条螨虫来。特别是绒面织物，更容易藏污纳垢。除了用刷子、吸尘器等工具外，还可以用渗入3到4倍水的工业用氨水擦洗内饰。有时也可以喷洒一些消毒杀虫剂，但过后一定要打开车门窗，把气雾排放干净。
车用地毯(或称车垫)要经常拿出来拍打和清洗干净。目前有一些比较好的车用地毯，除了颜色美观，形状合用以外，它还编织成特殊的网格结构，便于将嵌入的沙石、灰土等拍打出来。
市面上有专用于织物的喷雾洗涤剂，喷到织物上后，稍稍保留几分钟，就很容易把脏污擦洗掉。
对于真皮或人造革要经常用专门的皮革保护剂擦拭，既保持清洁、光亮，又防止龟裂，延长使用寿命。
只要你用心去市场上转转，就可以找到各种不同的汽车专用防护用品。
[b]使用汽车蓄电池时:别踏进五大误区[/b]
误区一：在使用免维护蓄电池时，简单地认为免维护就是无须任何维护，过度放电后不及时充电，也不定期进行补充充电，使蓄电池的使用寿命受到影响。
误区二：安装极柱连线后，均未涂凡士林，使连线接头氧化严重，导致线路接触不良，电路工作不稳定。
误区三：在补充蒸馏水时，用饮用纯净水代替蒸馏水使用，殊不知纯净水中含有多种微量无素，对蓄电池有不良影响。
误区四：电解液的密度不按地区和季节的不同进行调整，而是一成不变，特别是冬季来临时，造成蓄电池容量不足。
误区五：冬季使用蓄电池启动时，不间断地使用启动机，导致蓄电池因过度放电而损坏。
以上几点是使用蓄电池中容易产生的错误，应引起使用人员足够的重视，严格按照蓄电池的使用要求进行操作，避免上述错误的发生。
[b]如何预防机油压力过低[/b]
汽车发动机具有的正常机油压力，是保证发动机各摩擦件之间得以充分良好润滑的前提和必要条件。在正常情况下，怠速时发动机机油压力应不低于50kPa；中高速时机油压力应保持在200-300kPa左右。发动机在运转中，一旦其内部出现故障，诸如发动机温度过高、曲轴与连杆轴承轴瓦磨损加剧或配合松动等都会影响到发动机机油压力的波动。而许多时候，往往是由于发动机润滑系各机件故障的原因导致发动机机油压力过低。汽车在行驶中，一旦发现机油压力过低，都应停车查找其原因并排除之后方可行车。否则极易造成因发动机机油压力过低而出现曲轴瓦烧融而"抱瓦"，较严重时可能使发动机因此而报废。为此，做到以下几点将会较好地预防机油压力过低。
经常检查
a．抽出机油尺，察看机油是否充足，油中有否汽油或水，必要时添加或更换机油。
b．发动机在工作情况下，仔细察看各部位是否有漏油现象。
c．检查机油压力感应塞和机油压力表是否正常。将机油感应塞接线搭铁，若机油压力表指针从0点摆到底，则表明两者工作正常。若指针不动，则表示感应塞损坏，应更换。
d．检查润滑系油压。拧出感应塞，启动发动机，此时应有机油从螺孔中喷出，则说明润滑系油压正常，而故障在感应塞。
e．若上述检查仍无效，也未查出故障所在，则需要拆卸油底壳、清洗机油集滤器、机油滤清器，检视并调整曲轴主轴瓦和连杆轴瓦的装合间隙。
严格装配
在发动机润滑系的检修中，装配机件时稍有不慎都会造成机油压力过低现象的发生。比如，机油泵与缸体之间的垫片、机油滤清器与缸体之间的垫片等，制作这些垫片时，该留出油孔的要有出油孔，进、出油口之间有隔条的要留有隔条。同样的，有些本不应该出现的机件错装有时也会导致机油压力过低，比如，新更换的缸体漏装油堵头或油堵头装配不严。
曲轴前后油封，在汽车的使用中，由于装配方法不得当或曲轴油封设计不合理，再加之使用时密封件磨损，都会造成因机油泄漏而导致机油压力过低。因此，对于曲轴油封应注意两点以防其漏油：首先在拆检发动机时应更换新油封以保证油封的可靠系数处于最大值；其次，新油封装复时应严格按操作要求进行，尤其曲轴后端采用盘根式的油封，应装紧堵好缝隙。
[b]保养[/b]
1.1. 每天的保养内容
外观检查 在出车前，环视汽车，看看灯光装置有没有损坏，车身有没有倾斜，有没有漏油、漏水等泄漏情况；检查轮胎的外表情况；检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。
燃油检查 查看油量表的指示，补充燃油。
1.2. 每周的保养内容
轮胎气压 检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液 检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查补充机油；检查补充冷却液；检查补充电解液；检查补充动力转向机油；清洁散热器外表；补充风挡玻璃清洗液等。
清洁 清洁汽车内部，清洗汽车外表。
1.3. 每月的保养内容
外部检查 巡视汽车，检查灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。
轮胎 检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡 彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘 检查底盘有没有漏油的现象，发现有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充，对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他 细致重复每周的保养内容。
1.4. 每半年的保养内容
发动机外部 清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话，应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器 用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的污物，消除触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
三滤机油 用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶 检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液 检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂 检查轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。
制动系统 检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨耗记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动器蹄片间隙；检查补充制动液等。
紧固 检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况，特别是转向系统的重要螺栓和螺线，发现有松动或缺损情况，应补齐拧紧。
底盘 检查底盘各部分管路情况，查看有没有泄漏，检查紧固所有金属连接杆件，并检查橡胶轴套有没有损坏的情况，对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光 检查修理汽车灯光，检查维护制冷、取暖装置，清洁音响系统等。
1.5. 每年的保养内容
点火正时 检查调整汽车发动机的点火正时情况，对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙 对装有普通气门发动机，应检查高速气门间隙。
清洁润滑 清洁发动机仓盖，车门和行李仓的铰接机构的油污，重新调整并润滑上述机构。
1.6. 每两年的保养内容
防冻液 防冻液一般的使用年限为两年，届时应在年度保养中更换防冻液，并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统 由于制动系统的吸湿性，制动液每两年更换一次。
[b]汽车部件更换周期[/b]
部件及部件名称 更换周期（km) 说明
2.1. 发动机部分
正时皮带（胶带） 5万～6万
传动三角皮带 4万
机油及滤清器 5千～1万
防冻液 2年
火花塞 2万
汽油滤清器 8万
空气滤清器滤芯 4万
分电器触点 4万 清洁、检查，必要时更换
汽化器 8万 解体清洗调整，必要时更换包件
汽油软管 8万 冲洗、放出沉淀物
汽油箱 16万 冲洗、放出沉淀物
2.2. 底盘及车身部分
鼓式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
盘式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
制动鼓 磨损极限2mm15.制动盘 磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套 8万或3年
制动系软管 8万或3年
制动液 8万或2年
离合器助力系统橡胶件及防尘套 8万或3年
离合器助力系统油液 8万或3年
动力转向油液 8万或2年 TⅡ或同等品
自动变速箱油 4万 TⅡ或同等品
手动变速箱油 6万或3年 APIGL4或GL－5
差速器油 6万或3年 APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
轮胎 花纹深度不小于1mm
上下庳制臂球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
转向杆球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
离合器摩擦片 8万公里检查 换铆钉深度不小于0.3mm
2.3. 电器及其他附件
蓄电池 每周检查补充电瓶液 液面高出极板10～15mm通气孔畅通
起动机 8万公里解体检查 更换损坏部件
发电机 8万公里解体检查 更换损坏部件
空调机干燥罐 8万或3年
2.4. 风挡玻璃
风挡玻璃清洗液
每月检查 冰点－10℃以下
发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。
平时行车，汽车在行驶中需注意观察发动机的水温，水温如突然升高，原因大多是冷却系严重缺水。此时，应立即停车，保持发动机怠速运转一段时间后，加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃－90℃之间，水温过高或过低都会使机件磨损加剧，油耗增加，降低发动机寿命。冬季使用，应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件，如发现水温异常，还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭，会造成发动机温度过低或过高。
2.5. 更换三滤
三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
空气滤清器：空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤，去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。
在通常环境下，空气滤清器的清洁保养间隔为6000－8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到，但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污，必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种，多数汽车上使用的是干式空气滤清器。
机油滤清器：其功能是去除机油中的各种杂质，保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注：安装新滤芯时，不要用滤清器扳手拧的过紧，以防造成损坏。
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净，晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时，也需更换，或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。
汽油滤清器：汽油滤清器每周应进行一次放除滤清器的水分及沉淀物的工作，清洁更换的间隔一般为2000－3000公里。
2.6. 冷却系的检查与保养
水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈，具有防止高压水气泄漏的功能，如发现垫圈失去弹性并已硬化，请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是：以40克苛性钠在1升水中溶化后，再加入60升水中，然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用：防冻液的主要成分为乙二醇，呈碱性，PH值多在7.5～11之间，冰点应低于－25℃，沸点应高于106℃，有效期一般为1～2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。
使用防冻液应注意以下问题：
1、 不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。
2、 使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。
3、有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。
2.7. 节温器的检查与保养
1、节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。
2、平时在进行冷却系统的保养时，应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损，应及时更换。
点火线圈的使用注意事项：点火线圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损坏点火线圈。
2.8. 火花塞的保养
火花塞的功能及特征：火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室，利用电极产生的电火花点燃混合气，完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径，如数字1，表示螺纹直径为10mm，中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度；最后一位数字表示火花塞的热型：1－3为热型、5、6为中型，7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标，间隙过大，点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过，致使发动机起动困难；如间隙过小，会导致火花微弱，同时易发生漏电。
火花塞的检查：
1、拆卸：将火花塞上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好。
2、检查：火花塞的电极正常颜色为灰白色，如电极烧黑并附有积炭，则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通，用中央高压线触接火花塞的接线柱，然后打开点火开关，观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙，则说明火花塞作用良好，否则，即需换新。
火花塞电极间隙的调整：各种车型的火花塞间隙均有差异，一般应在0.7－0.9之间，检查间隙大小，可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大，可用起子柄轻轻敲打外电极，使其间隙正常；间隙过小时，则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积炭、断火，一般是因为火花塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。
火花塞的清洁：火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗，但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂，则应进行更换。
2.9. 分电器的保养
清洁：平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头，并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效，应更换分电器盖。
触点研磨：分电器的触点在经过一段时间的使用后，其表面会出现凹凸不平，以致影响点火正时，或电火花不良，或造成发动机怠速不稳，加速不良，甚至无法起动，此时应用砂纸进行打磨，直至除去触点上的烧蚀痕迹。
触点间隙的调整：用起动手柄转动发动机曲轴，然后松开固定螺丝，将合适厚度的厚薄片（0.35～0.45mm）插在触点间，用起子转动调整螺丝，推拉厚薄规，稍感有阻力为合适，然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。
[b]自己动手养护汽车的步骤[/b]
油漆层的保养
汽车车身经过碰撞，车身钢板折皱，漆面层就容易被破坏，钢板外露，易生锈，必须马上修复、补漆。油漆层与金属不同，硬度很低，很容易被损伤，因此，在清洗或打磨时一定要用柔软的麂皮、棉布或羊毛刷等，否则，反而会刮出划痕，弄巧成拙。
汽车用久了，油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.一般勤清洗可以减轻褪色的现象；轻度褪色可以打蜡抛光，中度的就要研磨，严重时就只能重新喷漆。时下，很多人喜欢金属漆，但对金属漆更需要呵护，经常抛光打蜡。
高效能打蜡法
一般人打完粗蜡后，多半会直接打上细蜡。然而，用这种方式施工并不能完全发挥蜡品的效益。因为前一层粗蜡会影响外层细蜡的附着力，并降低细蜡的耐久性。所以打过粗蜡后，最好以清水将车身轻洗一遍并且擦拭干，然后再抹上适量细蜡。同时，抹上细蜡后也最好先待片刻，等内层蜡品渗入漆面并且略微干固时，再行抛光。如此非但能增加其耐久性，也能使爱车呈现出较理想的光泽。
车身内部的养护
车窗脏了可以使用储液罐里的车窗洗涤剂清洗，当然也可以用清水擦洗，只是效率没那么高，光亮度也不够。同时由于不能清洗掉油膜，油膜在阳光下容易产生七色花斑，影响司机视线，必须尽快清除。市面上有专用的玻璃洗涤剂，如果再喷上一层车窗玻璃凝水剂就更理想了。
在比较炎热的地区，车窗玻璃一定要有反光膜保护。有的汽车已经在车上装了保护膜，而且是采用了夹层玻璃，把保护膜夹在玻璃中间，这是最好的办法。
清洗轮胎
和车身需要美容一样，轮胎因直接接触地面更容易脏。一般的灰尘、泥土用水冲洗一下就行了。但是，如果沥青、油污等粘在上面就冲洗不掉了。现在有一种专用的压力罐式轮胎洁洗剂，只要在轮胎侧面一喷，就能将这些脏东西溶解掉，并使轮胎焕然一新。
车窗玻璃的养护
车内卫生应是车主每日必清理烟灰缸，擦拭车窗，拾掇仪表台，打理脚垫、脚踏等。其次，高级轿车多是真皮座椅，真皮既是天然之物，化学清洗剂是不能随便喷上去的，应选用强碱性的清洗剂，像肥皂水之类，洗后用棉纸巾擦干。
至于织物面料的座椅，处置起来相对简单一些。建议新车在买回时就予以保养清洗，并一定要立即干燥，使里面不留水迹。平时多用专业保护剂清洁保护，否则，花花绿绿的非常难看。
[b]首次养护不可马虎[/b]
买了一辆新车，车主往往会先将车内装饰得美仑美奂，而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡，往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。
新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、酸气、风沙的侵袭。及时正确的养护，能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车，要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭，应选用专业的开蜡液，或者到专业的美容养护店，请技师帮助处理。至于国产车，车身大多采用青电喷涂，漆面呈镜面光泽，故无开蜡需要。
第一次清洗爱车不能马虎，清洗不当，会损伤外层的亮油部分，那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房，选用中性温和的洗净剂，把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些污物是用肉眼看不出来的，像飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染，都应当彻底清除，只是简单的用洗净剂是去不掉的，必须用专用去污粘土一点点地擦拭。全车清理完毕，再用震抛机把釉封入车漆。这是一项新技术，封完釉的车一年之内不用再打蜡，只用清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可，而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂，以防老化。
新缘依旧
2004-11-22, 13:58 PM
[b][color=blue]汽车的一级保养[/color][/b]
一、发动机部分：
(1)起动发动机，倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检查风扇皮带的松紧紧度，并进行调整。
(3)检查、清洗化油器、汽油泵、汽油滤清器、空气滤清器(视需要更换机油)。
(4)检查气缸盖，进、排气歧管及消声器的连接紧固情况，检查并紧固发动机固定螺栓、螺母及飞轮壳螺栓。
(5)清洁机油粗、细滤清器及滤芯，放出滤清器中的沉淀物，检查机油的多少和质量，检查润滑系(接头)有无漏油现象，紧固油底壳螺栓。
(6)检查空气压缩机的固定情况及管道有无漏油、漏气，排除贮气筒内的油水及污物。
(7)检查散热器、水泵固定情况及水管有无渗漏、百叶窗的效能及水泵轴加润滑脂的情况
二、离合器和传动部分：
(1)检查离合器效能及底盖螺栓，踏板选种，踏板轴加润滑脂。
(2)检查变速器紧固情况，油平面及有无漏油现象，根据需要添加齿轮油。
(3)检查万向节、传动轴、伸缩套、中间轴承及支架、拖车钩等紧固及润滑情况。
(4)检查手制动器工作情况，必要时调整工作行程，制动蹄销加注润滑脂。
(5)检查主减速器壳有无漏油现象，检查油面，必要时加齿轮油。
三、前桥部分：
(1)检查前制动鼓有无漏油现象，检查并调整前轮毂轴承的松紧度，检查转向节和主销工作情况，并加注泣滑脂，紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查转向器，加注润滑油，检查、调整方向盘的转动量和游隙，检查转向横、直拉杆，直拉杆臂转向臂各接头的迦接和紧固情况，并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况，钢板弹簧有无折断，钢板销加注润滑脂，检查骑马螺栓与螺母的螺母的紧固情况。
(4)紧固前保险杠、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室螺栓、螺母，检查制动器室连接情况并紧固螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，检查和调整前束。
四、后桥部分：
(1)检查后制动鼓有无漏油现象，检查调整后轮毂轴承松紧度，检查轴NN距，检查紧固半轴突缘螺栓、螺母，轮胎螺栓、螺丝母，制动室螺丝栓、螺母，制动凸轮轴加润滑脂。
(2)检查钢板弹簧有无折断，吊耳是否良好，钢板销加注润滑脂，检查骑马螺栓、螺母的紧固情况。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母，挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备：
(1)检查蓄电池电解液液面，不足时加蒸溜水，冬季加水后须充电，以防冻结。电柱头涂凡十林，以防腐蚀，疏通盖上的通气也。紧固蓄电池去架。
(2)检查喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等的照明设备，以及电气仪表的工作状况
(3)检查发动机、起动机的工作状是况否良好，并润滑轴承。
六、轮胎部分：
(1)检查轮胎外表及气压情况，按标准充足气压并配齐胎嘴帽.
(2)除去胎纹里的石子和一部分要物，发现油眼用生胶塞补，检查轮胎拱配是否合理。
(3)检查轮胎与钢板弹簧、车厢、挡泥板或其他部分有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目：
检查汽车全部外表完好状态以及油漆情况，检查车架有无裂缝、铆钉有无松动现象，检查制动系统的工作效能及管路密封情况，检查转向系统的工作情况以及信号、照明设备的工作情况，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发现故障，应由有关工种及各工位调整修理。
[color=blue][b]汽车的二级保养[/b][/color]
一、发动机部分：
(1)起动发动机，倾听发动机的怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检验气缸压力或真空度，必要时清除燃烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙，检查油封及曲轴后轴承有无漏油现象。
(3)根据情况拆栓化油器、汽油泵，必要时在试验台上试验、调整，使其符合标准；拆先空气滤清器和更换机油，清理汽油滤清器检查管道和接头。
(4)检查紧固气缸盖，进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母，检查发动机固定情况，飞轮壳与缸体的连接和紧固情况。
(5)清理机油粗、细滤清器(更换细滤芯)，拆洗耳恭听油底壳，清洗机油泵和机油集滤器，擦试和检查气缸壁，检查轴瓦(必要时进行调整)，装上油底壳 并紧固，按规定加注对号的新机油至规定油面。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性，调整皮带松紧度，排除贮气微内的油水及污物，检查刮水器及其气道。
(7)检查散热器及罩盖的固定情况、水泵工作情况，有无漏水，水泵轴加润滑脂，检查百叶窗工作效能。
二、离合器及传动部分：
(1)检查离合器效能及底盖螺栓，调整跳板自由行程，向跳板轴加注润滑脂。 (2)检查变速器放出齿轮油，清洗变速箱及齿轮，检查齿轮、轴及变速机构的磨损器与飞轮壳螺栓的紧固情况，装复变速器盖，加注对号的齿轮油至规定高度。
(3)检查万向节，根据情况调换十安轴的方向，检查传动轴、伸缩套的松旷情况，检查中间支撑架及轴承，加注润滑脂，紧固拖车钩螺母。
(4)检查手制动器工作情况，机伯连接紧固情况，调整手制动部分，制动蹄销加注润滑脂。
(5)根据情况拆栓主减速器和差速器，检查齿轮的啮合情况，调整轴承的松紧度，添加或更换齿轮油，疏通通气孔，检查是否漏油，紧固螺丝栓、螺母。
三、前桥部分：
(1)拆栓前制动鼓、制动足乍、弹簧、轴承、油封、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片间隙及前轮毂轴承的松紧紧度，补充或更换润滑脂，紧紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查调整转向器，加注润滑脂，检查调整方向盘的转动量及游隙，紧固固定螺栓、螺母，拆栓转向横、直拉杆，直拉杆臂、转向臂球头及弹簧等，调整松紧度，紧固并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况及作用，根据情况补充减震液，拆栓钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺母的技术状况，加注润滑脂，装复并紧固。
(4)紧固前保险杠，前拖钩、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室的固定螺栓、螺母，等，检查制动器室的工作情况并紧固螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，检查主调整前束，拆栓转向横拉杆球头，加注泣滑脂，并调整紧固。
四、后桥部分：
(1)拆检后制动鼓、制动蹄片、弹簧、轴承、轴承、油封、足乍轴、凸轮的磨损情况，调整制动足片间隙及后轮毂轴承松紧度，补充或更换润滑脂，检查轴距，根据情况进行半轴换位，紧固半轴突缘螺栓、螺母，紧固轮胎螺栓、螺丝平和制动室螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(2)拆检主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺丝母的的技术状况，加注润滑脂，进得装复和紧固。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母，车厢挡板、后门挡板，车厢固定螺栓、螺母，挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查和紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备：
(1)检查蓄电池电解液比重，加注电解液比重，加注蒸溜水并充电，电桩头涂凡士林，以防腐蚀，疏通盖上的通气孔，检查起动线路，紧固蓄电池支架。
(2)检查汽车全部电气设备及完好状况，检查调整喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等以及电气仪表的工作状况，拆检、清理和润滑分电器检验离心块弹簧拉力和真空调节器的工作情况，检验电容器和点火线圈和工作性能。
(3)检查、清理泣滑发电机、调节器起动机，试验其工作性能，每行驶6000～8000km(可根据具体情况适当增减)又进行二级保养时，必须对发电机、起动机解体进行预防性检查，消除隐患。
六、轮胎部分：
(1)清除治纹里的石子等夹杂物，栓查外胎有无鼓泡、脱层、裂伤、变殂、老化等故障
(2)拆卸轮胎，对轮辋进行除锈，检查内胎和誓带有无损伤或拆摺现象，按规定气压充气，进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目:
检查汽车全部外表完好状况及油漆情况，检查车架有无裂缝、铆钉有无松动，检查制动系统工作效能及管路密封情况，检查转向系统的工作情况以腋号、照明设务的工作情况，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发现有故障或不合要求时，分别由有关工种及工位调整修理。进行汽车路试，倾听发动机在加速、美中不足速时的运转情况，有无不直正常的响声，底盘部分有无不正常的响声，在各种不同速度下试验制动器的制动性能，应无跑偏、拦颤及制动不灵现象和不正常的响声，汽车停在陟坡上，将手制动器拉紧，应停住不动。路试一段距离后，检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓等处是否过热。路试后，发现有不正常现象，应立即予以检查、调整、排除。
[color=blue][b]汽车的三级保养[/b][/color]
一、发动机部分：
(1)起动发动机，倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响，拆下发动机总成
(2)清洗、拆卸发动机，清除积炭、油污和结胶，清理水垢，主油道、油底壳，检查各机件的技术状况，研磨气门，检验气门弹簧，收校轴承衬瓦，根据情况更换活塞环，检查油封，根据清况进行更换。
(3)拆检、清先化油器汽油泵，在试验台上进行试验和高速使其符合标准，拆洗空气滤清器和更换机油，清洗汽油滤清器及其管道。
(4)检验气缸盖，根据情况更换气缸盖衬垫，清进进、排气歧管及消声器并紧、固其螺栓、螺母，检查并紧固飞轮壳与缸体的螺栓。
(5)清理机油粗、细滤清器更换细滤芯)，拆栓机油泵、机油集滤器装上油底壳并紧固，发动机装配后，按规定加注对号的新机渍至规定高度。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性，根据情况进行拆修，调整皮带公紧度，擀除贮气筒内的油水及污物，检查刮水器及其气道。
(7)拆检水泵，根据情况更换密封皮碗和垫圈，水泵轴加注润滑脂，检查节温器疏通水道及分水管。
二、离合器及传动部分：
(1)分解、清洗、检查和调整离合器(根据情况更换被动盘磨擦片和分离轴承)，高速离合器跳板的自由行程，向跳板轴加注润滑脂。
(2)分解、清洗、检查和调整变速器根据情况进行修整或列换，按远见定加注对号的齿轮油至所需高度，运转，检验质量，检查并紧固变速器壳与飞轮壳螺栓。
(3)拆检万向节，根据情况进行更换，检查伟动轴的弯曲并进行校正，检查传动轴与伸缩套的松旷程度，拆栓中间轴承及支架，加注传动系统润滑脂，检查并紧固拖车挂鬼及螺母
(4)拆检、清洗、调整手制动器根据情况更换制动摩擦片)，向制动蹄销加注润滑脂。
(5)拆检、清洗、高速主减速器和差速器根据情况更换誓片)，更换齿轮油，疏通通气孔，栓查其紧固情况和有无漏油现象。
三、前桥部分：
(1)拆卸、清洗、检查前制动鼓、制动足片(根据情况更换制动摩擦片)，弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，调整前轮毂轴承的松紧度，更换润滑脂，拆栓转向节和主销磨损情况，根据顶要更换衬大、垫圈或止推轴承，加注润滑脂，紧固轮胎螺母。
(2)拆检、清洗、调整转向器加注润滑脂，检查调整方向盘的转动量和游隙，拆检、清洗耳恭听、润滑横、直拉杆，直拉杆臂转向臂球头及弹簧、钢碗(根据情况更换)，调整松紧度，紧固并加锁销。
(3)拆卸、清洗、检查减震器更换减震液，试验其减速震效果，拆栓、清洗、润滑钢板弹筑、钢板销、去架和吊耳(根据情况更换钢板销或衬套)，检查、清洗夹子、骑马螺栓、螺母、装复并紧固。
(4)紧紧固前保险杠、前拖钩、翼板、发动机罩、脚啃板、倒车镜、驾驶室的固定螺栓、螺母等，拆检制动器气室、软管(根据情况更换橡皮膜片或软管)，拆检制动器气室、管(根据情况更换橡皮膜片或软管)，拆检制动凸轮调整臂向凸轮轴加润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，较削主销孔上下平面，拆检转向横拉杆球头，加注润滑脂，并调整其松紧度，调整前轮的定位及转向角。
四、后桥部分：
(1)拆卸、清洗、检查后制动鼓、制动蹄片(根据情况更换制动摩擦片)、弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片与制动鼓的间隙，高速后轮毂轴承的松紧度，更换润滑脂，检查轴距，检查兰轴，紧固半轴突缘螺栓、螺母和轮胎螺栓、螺母，拆卸制动器气室(根据情况更换橡皮膜片和软管)，检查通气管道，拆检制动凸轮高速臂向制动凸轴加润滑脂。
(2)拆检、清洗、润滑主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳(根据情况更换钢板销和衬套)，检查和清洗夹子、骑马螺栓、螺母。
(3)检查、紧固油箱架螺栓、螺栓、螺母，车厢挡板、后门挡板、车厢固定螺栓、螺母、挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查、紧固备胎架，工具箱。
五、电气设备：
(1)检查蓄电池，如110h放电容量小于40%额定容量时，可根据具体情况进行充电或解体修理，检查或修整起动导线。
(2)检查汽车全部电气设备，检查各仪表及传感20A保险器及各开关和线路的清理，拆检、清理和润滑分电器，检验离心块弹簧拉力、真空调节器的作用，检验电容器点火线圈、火花塞、灯光、喇叭、转向开关及闪光灯等，必要时进行拆修或调整。
(3)清理、检查、高速发电机及调节器，起动机的工作性能，根据情况进行拆检修整。
六、轮胎部分：
(1)清除胎纹里的石子等夹杂物，检查外胎有无鼓泡、脱层、断线、裂伤、变殂、老化等
(2)拆检轮胎，检查钢圈有无变形，清除轮辋锈污和补漆，检查内胎和垫带有无损伤或折摺，按规定充足气压，配齐胎嘴帽，进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车厢底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
七、车架部分：
(1)检修保险杠，检查车架有无断裂、扭曲或变形，铆钉有无松动，并根据情况进行修整
(2)清洗散热器水垢，焊修渗漏，清洗油箱，焊修渗漏。
(3)修整车头面、翼板、驾驶室等裂缝及不平整等缺陷。
(4)检查全车门窗及下班是否完整，开关是否灵活合适，门锁是否良好，并根据情况进行修整。
(5)检修座垫、篷布。
(6)检修车厢、工具箱等。
(7)检查车头面、翼板、驾驶室、车门、车厢等油漆情况，根据情况进行补漆，车架、前后桥、脚踏板等处的补漆。
整车检验项目：
检查汽车全部外表完好状态及油漆情况，检查制动系统的工作效能及管路密封情况，调整制动阀拉臂自由行程和最大气压，调整制动跳板自由行程，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发瑞故障或不合技术要求时，应由有关工位高速修理。
进行路试，倾听发动机的加速、减速时的运转情况，有无不正常的响声，底盘部分有无不正常的响声，在各种不同速度下试验制动器的制动性能，应无跑偏、拦颤及制动不群众观点现象有不正常的响声。汽车停在陡坡上，将手制、动器拉紧，应停止不动。检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓处是否过热。路试发现有不正常现象，应予以消除。
[color=blue][b]平常养车的方方面面[/b][/color]
1.停车时的养护
A.首先是大家天天会遇到的停车入位，市内停车位少，能发现一个车位巴不得马上缩入其中，有转向助力的朋友注意，当你很牛的轻揉方向盘向内倒车入位的时候，别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒，最好就不要用到头的转向来倒车等，否则您的转向助力就玄了，很快就会坏，还要抱怨车的转向质量这么差。
B.车是不是已很漂亮的停入车位了，下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边，最好让两个前轮放直，不管是只停一会，还是一停很多天，让你的爱车前转向束处于正常的放松状态，不是有句婚姻上的俗语说“强扭的瓜不甜吗？”这里就是强扭的转向完蛋的快！
C.夏天酷热难当，加上爱车在烈日下晒了老半天，车内热的要命，开着空调+强风，试图吹走车内热气，再点火启动，知道吗？电瓶比正常点火启动多减少7次寿命，多点几次火，没准那天电瓶内极板击穿就把你搁半道上，警察拖一把就200，停车场停车费30以上，买个电瓶加液，得小400，还得感觉这国产电瓶怎么质量这么差，总之一般总是抱怨另人不好，没想想自己毛病一堆。
D.俺家楼下有辆新别克，估计是公车，因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫，从未见老板状。每次早上看我热车时(就现在，夏天)，一脸的不屑，人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走，牛的一塌糊涂。别说别克，就是宝马、奔驰要总这样，尤其冬天这样，那车寿命不会长，至少大修的早，总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车，除非特有责任心的、爱研究车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的，否则修车的，制造商，卖车的都怎么活？私车就不一样，听俺一句，无论春夏秋冬，早上启动后要热车，不要怕费油，这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-500C以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦，那是你的爱车，第一情人(无论男女而言)，那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。
为什么要热车，大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让把机油泵上机件，让发动机等在最低转速下平稳磨擦升温，使磨损降到最低。当水温升起后，这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态，开动起来就会是最小磨损状态。
E.还有见到有些司机(俺家楼下的一红JD司机)有些奇怪习惯，早上也热一下车，但不是用自然怠速热车，却大脚使劲轰油门，山响，可能希望尽快让车热起来，与其这样，还不如开了就走，太毁车了。每次路过看他这样都心想这破车快完蛋了，他还有个习惯是停车前又大脚猛轰一通油门，除了费油多磨车外，能有何用？不知他怎么想的，也没好意思请教学学。
F.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光，尤其国产三大破车常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时，搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还有一些小面和夏利的灯电线容易串线，明明向前开却亮着倒车灯。串线、短路也是车自燃的根源之一。
G.每天要只是跟市内跑跑上下班，除定期查看灯光外，常看还有轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事(俺就爆过多回，现买新胎换上)，换胎一定要上紧，记得有一回在北京北三环上看到一夏利超车过我后，看它后轮一扭一扭的跑，感觉是没上好，想好心追上告诉他们，却追不上。也就三至五分钟就所有车都慢下来，开过去发现瞎利车停在路中，车上的司机边笑边跑在追赶跑出去的轮胎，足足追出去10-20米远才追上。过往车辆司机们都高兴不已。
H.查看一下水箱水够不够，报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢，赶紧及时找到原因修好它，避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容，一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色，如冒蓝烟就是烧机油了。赶紧加补划痕的添加剂，如特耐磨等(俺就加的是特耐磨)，每次换机油时加一瓶，连加二次后，每隔一次换油加一瓶。
I.日常仅市内行车的，除了车上非常必要用的工具，灭火器，千斤顶等，把车上所有乱七八糟的东西全扔出去，常时间的让爱车负重会造成减速震部分变形，加大油耗。
J.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了，上马路路肩是对前轮胎，前转向束和前减震的硬冲击，下马路牙子是对后减震的冲击，如路肩不高倒也没事儿，但马路牙子较高的话，久而久之对上述部分还是有损伤的，不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上，觉得面子上不好看，那就只有心痛点了。下马路路肩避免过快车速，造成太大震动，后减震器使劲一墩，最好用离合绷住车慢慢下。
另外，有些手潮的司机停车在马路边时，时常有不小心侧蹭轮胎的侧面，造成大块磨损，高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高，一般正常用至少7万公里以上没问题，但侧面是最薄弱的地方，尤其许多进口车都用的高速胎，侧面特薄，蹭狠了都会破。
2.行车中的保养
A.最常见的是新手上路后，没有特有经验的特爱唠叨的车夫指点，就已算老手，自我感觉可能特好的，但在踩，松离合踏板时仍“咣咣”的一点不温柔，正确的换档是踩下离合挂档后，抬起时先松一小段空程(经验)，然后要非常慢慢的拉起脚使离合片很柔和地接触上，当感到车已有了动力后，再把脚离开离合器，记住不要把脚放上面。上面操作记住并养成习惯，否则人家一副离合器片用一辈子，你可能也就三至五年，换它可能要算中修了，得四位数吧？
B.俺单位有一同事新买的富糠1.6AL，高兴的要命。不久来说去修车了，俺忙问为什么？答曰富糠的发动机启动后声音很轻，居然在车内不知车在着着火，也不看转速表[新手]，想起要走时又点火，几次就把个启动电机给烧了，好在保修期内，厂家也没计较就给换了一个，他跟维修站还不依不饶的说车质量有问题，其实心里特明白怎么回事。教训是看转速表！再点火。
C.俺单位的司机开公车[切诺鸡]，特爱玩跑车状，被人称之为一档火[二三档就臭了]，挂上一档猛给油踩到底[估计得5000-6000转]，老切鸡车轮地上打滑发出“吱吱”磨擦声，车噌就蹿出去比普桑提速都快，别的老司机劝之不听，几乎成习惯了。被外招来玩这老切鸡约1年时间，把个活塞顶部生给烧个大窟窿，维修费9000！要不是给老板马屁拍的好，必被抄油鱼呀，但也从此后不得老板信任了。
通常开自己的车可得猛车肉开[2C的老普语]，一档也就起步，二档到20-30km/h，三档最多50-60[一般也就40]，四档最多70-80[一般60]换档！转速控制在1500-2500之间换档[以俺老标为例，其他大同小异]，目的是在正常情况下保持较低转速行驶，这样省油省磨损，但不是没有了驾车提速的乐趣，提速到2500转速左右时，车就很有劲很快了，加上换档熟练动作快，路口提速时也能跑第一哪。
坐FK出租时常听司机们抱怨：FK维修站误导FK车用户，非让他们3000转再换档，造成发动机巨响，巨耗油，号称FK的大扭矩在3000以上为最大[想掩盖FK提速慢的毛病]，难道说有6000转产生最大转矩的车要开到6000转才换档不成？那可费车费油死了！
尽管象FK，JD和桑拿2000说是可以开到160-180km/h，但是为了你的爱车小老婆的身体健康，长寿，劝你偶尔玩个160km/h一会儿还行，总开160[估计转速也要到4000以上]，就跟人总用百米速度跑长跑一样，要英年早逝的[说白了就是完蛋的早！
D.当你遇见道路不太好时，如有点深的坑，沟，较高的和较低的井盖，大石头等，最好不要高速通过，剧烈的撞击会让车产生机械变形，螺丝，密封等等撞松撞坏。还是悠着点，稍微低点速度通过，别过去后车飞起来，人也飞起来，人车都会有散架的感觉。
E.还有挂档的动作，尽管不会损坏什么，但看着很多新手生怕挂不上档，[驾校挨骂恐惧后遗症]，使足了劲推拉那档把，看的俺心这痛，生怕把个档把给推弯了，揪下来。
F.顺便说说如何长途开车不累。扶方向盘的姿势是感觉开车累人的主要原因，长途开车要总把双手端着，或单手扶方向上侧，身体自然前倾，长了就累。
俺总结也是俺先用的方法是，小半躺在座位上，左手放左腿上，用手指拿着方向盘，右手放松就扶着手刹[也可做应急]，头枕要合适，头还可靠在上面。在换档时才把右手伸过去动一下。俺从早8点出发，从太原-晋祠-娘子关-西柏坡-石家庄-北京[第二天凌晨1点]，足有500公里以上，回家后一点没觉得累，很无所谓的感觉。
G.行驶中当发现水温过高，且前机器盖已有冒水蒸气，赶紧靠边停车，双蹦灯按下，立刻熄火。如果再强行开着想找地方再停，就晚了。要呲了缸垫[MM们不知什么叫缸垫，就是发动机密封气缸的垫]，修起来就要分解发动机，那就是大修了。好车没个5-6位数，差车没个4-5位数的腰包修不下来，那时就不是腰包瘪进去一大块儿的问题了，是上厕所也要算计一下一毛钱要不要交，干脆马路边，树根儿下，墙角边就地解决一下省一毛钱的问题了。
3.平时的日常维护
A.我的老标车快9年了[买时7年]，发动机仓内干净的很，连出租司机看了都佩服，俺家二楼可接出水枪，3个月左右就冲一下里面，保持其干净是不至油垢太多，影响散热至使水温太高的办法之一，有什么漏油的现象也能够极早发现去修，发动机仓内那儿都可以冲洗，但电瓶表面冲洗后要及时擦干，避免短路会损失一些电量。如已有许多油污，超市内有卖油污清洁剂喷上，再冲洗掉。如自己没有条件，到洗车场让他们冲也可以，有时当时会有启动不着的感觉，不要慌！稍微晾一会儿就没事了，内部的管道和电线不怕冲，但最好把电线都自成一束捆好固定。另外如有可能，也可冲冲底盘，车轮箍等。
B.在空滤塑料盒中加了些废机油[好的也可]在内，被空滤芯滤下的灰尘沉底后被油粘住不会再被吹起，可保持化油器比较长时间干净点。
C.刚买车时，各地方电线乱七八糟[因维修原因拆散不给收拾]，俺自己用外买的绑线一拉紧的带子把所有线都捆绑整齐，这可避免乱肚肠子一样的线互相短路，造成车辆自燃。每个集线插头拔下，把插头片用尖嘴钳都拧转一个小角度，再插回去，绝对接触都良好。
D.俺换三滤都是自己零部件店去买机滤和气滤，陶然桥东南角有一富糠，标致和雷诺的专卖店。老标的空滤是金属网，不需要换。换机油每8000公里换一次机油和机滤[老车自用没那么脏]。每次绝对只用壳牌红喜力，汽油滤芯每16000公里换一个。换油就找路边修车店，买他们的机油然后免费给换上[和自买的机滤]，必须有抽机油机器的，把油抽出来，不让他们动俺车螺丝。汽车装配出来时，所有螺丝都是螺丝枪统一力量固定好的，加上磨合后都恰到好处，这车只要一拆那修那，以后这地方就总坏。换油时可加清洁剂洗一下内部。俺车用着特耐磨添加剂，刚买时有点烧机油，加后就没有了。
E.涉及到拆筋动骨的维修，或俺从未动过的，俺就找大的汽修厂，看他们修一遍俺也就会了，除非俺动不了的。一般小毛病都自己修，俺换过发电机，电瓶，雨刷，点火车锁，水箱盖和节温器，温度传感器，修好备胎架[原来全坏了]，昨天清的前窗前的下水道和进气孔，等等小的能动手修的，不影响车性能的都敢动。
水箱的保养特重要，水温高开锅是所有车都会遇到的，俺有被换水箱的教训！现在只加壳牌防冻液，想加水时只加超市买的屈臣氏蒸馏水[一点没水垢]。
F.当你开车发现灯不很亮，喇叭也开始不响了，赶紧找地方靠边停，电瓶要没电了[俺有三次教训]，不查明原因买新电瓶换上最多跑40分钟先开回家或修理厂，电瓶没充电40分钟就耗干了，外面有小店有充电机充一晚上就能再用，充一电瓶15-30之间。
在点着车后，用万用表测电瓶两极可测出电瓶充没充电。注意这类问题大部分在电瓶线被腐蚀接触不良所致，一定要磨掉锈蚀接触好才可靠。
G.添加剂还是要适当的时候加的，比如有油路通的，有去积碳和水垢的，清洗那儿那儿的，电喷车清电喷嘴的，有车开起来有奇怪现象的就应加点什么看看，能不拆修就不要拆开修！
俺这点谈不上经验，倒是不少教训给大家唠叨完了，可能俺太唠叨了，另外各人有各人习惯和见解，不一而论，就某些观点可以再讨论。祝不了各位的小老婆爱车长命百岁，但至少可以少坏少修少花钱，只要平时天天开都不坏，那么就可以开到外地去旅游去。
[color=blue][b]汽车基本保养指南[/b][/color]
车主毕竟不能天天将车开到服务站，所以也应该掌握些简单的保养技巧。
机油油位检查技巧
工序
发动机在工作温度时，关闭发动机，用量油尺检查油位。
1、要得到准确的油位读数，将车辆停在平坦地面上，关闭发动机后数分钟，让机油汇集到发动机的底部。
2、拉出量油尺，用布擦干净。
3、重新插入量油尺——尽量把它插到底，否则读数就会不准确。
4、拉出量油尺，检查油尺端的油位。
如果油位低于或稍微高于低油位线时，则须在发动机中加注相同类型的机油。取下机油加油盖，每次加少量的机油，检查量油尺。需要加注的机油量，即达到量油尺上的低油位线和高油位线之间的近似机油量。当油位达到正确范围后，安装加油盖，并用手拧紧。机油量，L(公升)：1.５
注意事项
不要碰到高温的排气管。避免加油过多，否则发动机将受到损坏。加油完毕之后，再检查一次量油尺上的油位。
机油的选择
使用API等级SJ“Energy—Conserving”、SL“Ener Conserviˉng”或ILSAC多等级机油。
下次换油前的预测温度：
—18度至38度，可选择10W—30，
—13度至38度，可选择15W—40，
—7度至38度，可选择20W—50。
添加发动机冷却剂液
工序
在发动机冷却的状态下，查看透明的冷却剂箱。冷却剂液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间，则符合要求，如果液位低，须加入乙二醇型冷却剂，以便使铝质部件得到适当的防腐保护。贮液箱中的冷却剂液位将随发动机的温度变化而变化。但是，如果液位在“L”线或以下，则须加注冷却剂，使液位达到“F”线。须使用乙二醇型冷却剂，以便使铝质部件得到适当的防腐保护。
在加注冷却剂之后，如果冷却剂液位在短时间内下降，则系统可能有泄漏。须目视检查散热器、软管、发动机冷却剂加注盖、散热器和放泄旋塞以及水泵。如果没有发现泄漏，则须由指定服务站试盖压以及检查冷却系统有无泄漏。
注意事项
为防止灼伤，当发动机还热的时候，不要取下散热器盖。
添加清洁液
如果发现清洁器不工作，则清洁器储液箱可能已经空了，须加清洁液。可使用清水作为清洁液。
注意事项
不要使用发动机抗冻剂或其它代用品，因为这将损坏车辆的油漆层。
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